Датчик положения дроссельной заслонки сенс

Deolanossens.ru

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Датчик положения дроссельной заслонки, установ­лен на оси дроссельной заслонки. Сигнал с датчика служит для определения режима работы двигателя (хо­лостой ход, частичная нагрузка или полная мощность), а также продувки двигателя без подачи топлива при его прокрутке стартером.

Датчик представляет собой потенциометр, на один ко­нец которого подаётся напряжение +5 В, а другой конец соединён с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру

Когда дроссельная заслонка поворачивается – изме­няется напряжение на выходе датчика.

Напряжение измеряется при выключенном зажига­нии между контактом С (проколоть тонкой иглой провод и подсоединить щуп тестера) и «массой».

При закрытой дроссельной заслонке оно должно со­ставлять 0,7 В (0,5-0,6 В),

Когда заслонка открывается – напряжение на выхо­де датчика растёт и при полностью открытой заслон­ке должно быть более 4 В (4,0-4,3 В).

Отслеживая выходное напряжение датчика, конт­роллер корректирует пода­чу топлива, в зависимости от угла открытия дроссель­ной заслонки.

Рис. 2.15. Датчик положения дроссельной заслонки

Если значения напряжения не совпадают с вышеука­занными, нужно измерить сопротивление между контак­тами датчика в двух положениях дроссельной заслонки. Полученные значения сравнить с контрольными:

Контрольные значения сопротивления датчика положения дроссельной заслонки

-Проверить привод дроссельной заслонки (дрос­сельная заслонка должна полностью закрываться и открываться без «заеданий» в приводе);

-Проверить цепь питания между клеммой «А» колод­ки датчика и клеммой «12» контроллера (при отсо­единённой колодке датчика напряжение между клем­мой «А» и «массой» должно быть около 5 В (если напряжение меньше – цепь замкнута на «массу» или оборвана, возможно, неисправен контроллер);

-Проверить цепь входного сигнала датчика меж­ду клеммой «С» колодки датчика и клеммой «53» контроллера («16» для «Микас 10.3»). Величина напряжения должна быть около 5 В, Если напря­жение менее 1 В – обрыв цепи, цепь замкнута на «массу» или ненадёжный контакт в колодке. Если напряжение более 10 В – цепь замкнута на источ­ник питания или неисправен контроллер;

-Проверить цепь «массы» датчика между клеммой «В» колодки датчика и клеммой «30» контроллера («17» для «Микас 10.3»);

-Пробником, присоединённым к клемме «+» акку­мулятора, проверить клемму «В» колодки датчика (если лампочка не горит – обрыв цепи или неис­правность контроллера);

-Если проверенные цепи исправны – необходимо за­менить датчик.

Датчик не регулируется, т.к. Контроллер восприни­мает холостой ход (т.е, полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку. При несовпадении кон­трольных значений датчик подлежит замене.

Признаком неисправного датчика являются повы­шенные или плавающие обороты холостого хода.

Типичная неисправность – износ токопроводящих дорожек резистивной пластины и ослабление усилия пружины, прижимающей подвижный контакт к резис­тивной пластине.

Снятие н установка датчика положения дроссельной заслонки

Замена датчика положения дроссельной заслонки производится без снятия дроссельного патрубка с дви­гателя.

– Отсоединить колодку жгу­та проводов от датчика;

– Открутить винты крепле­ния к дроссельному пат­рубку и снять датчик.

– Установить датчик на дроссельный патрубок при полностью закрытом положении дроссельной заслонки;

– Закрутить винты крепле­ния датчика;

– Подсоединить колодку жгута проводов к датчику.

Диагностика датчика поло­жения дроссельной заслонки:

Проверка цепи и датчика положения дроссельной заслонки Daewoo Sens

Инструменты:

  • Мультиметр
  • Отвертка крестовая средняя
  • Гаечный ключ рожковый 10 мм (при необходимости)
  • Отвертка крестовая средняя (при необходимости)

Детали и расходники:

  • Датчик положения дроссельной заслонки (39.3855/2112-1148200 – контактный или 3202.3855 – бесконтактный, при необходимости)

  • Проволока (тонкая, 3 см) – 2 шт.

Примечания:

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельном патрубке и представляет собой резистор потенциометрического типа, на один из выводов которого подается напряжение 5 В от контроллера, а второй вывод соединен с “массой” контроллера. Третий подвижный контакт ДПДЗ также соединен с контроллером.
Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,7 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В.
Отслеживая выходное напряжение датчика, контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). Датчик дроссельной заслонки Сенс не требует никакой регулировки, так как контроллер воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки.
Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, служат:

  • неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
  • снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Проверка цепи датчика дроссельной заслонки

1. При выключенном зажигании отсоедините колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки, отжав фиксатор колодки (на фото ниже обозначен зеленой стрелкой).

2. Чтобы проверить цепь питания самого датчика, подсоедините мультиметр к выводам «А» и «В» штекера. Должно быть напряжение 4,8-5,2 В.

Примечание:

Выводы «А» и «В» указаны на фиксаторе штекера, а маркировка вывода «С» нанесена на корпусе штекера с противоположной стороны.

3. Если нет напряжения на этих выводах, то нужно проверить исправность самой цепи (значит, где-то обрыв или замыкание на массу) между соответствующими выводами контроллера и колодки проводов. Если цепь исправна, а напряжение не соответствует норме, значит неисправность контроллера.

Проверка датчика дроссельной заслонки (ДПДЗ)

1. Для проверки датчика подсоедините к нему штекер. И где выходят провода из штекера, вставьте две проволочки или две иглы (где выходят выводы «В» и «С»). Подсоедините тестер и включите зажигание (проверку показано на снятом дроссельном узле).

– При закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть 0,35-0,7 В.

– При открытой дроссельной заслонке (педаль газа нажата) напряжение должно быть 4,05-4,75 В.

Примечание:

Если напряжение не соответствует этим показаниям, то датчик неисправен, и его надо заменить.

2. При необходимости, замените датчик положения дроссельной заслонки, как описано здесь.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

ЗАЗ Chance S, Shurik › Бортжурнал › ДПДЗ или убираем дерганья ЗАЗ Chance 1.3

Ну вот и последняя тема о воскресных посиделках в гараже.
Как было сказано ранее: был произведен полный ТО-1 и устранена течи воды в салон (пока не представляется возможности проверить… погода у нас сухая — без дождя и снега).

Вернемся к ДПДЗ.

Итак что такое ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки (сокращенно ДПДЗ) — устройство, предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.

Итак. Почему у нас бывают провалы на низах или при малейшем нажимании педали газа?
Да потому что ЗАЗовские конструкторы собирали наши машины методом — и так сойдет …

В конечном итоге. Датчик у нас показывает показания 0,3-0,4% (в большинстве случаев на машинах выпущенных с завода, допускаются и те машины, у которых с этим все нормально).

А должно быть максимум 0,0-0,2%! При НЕ нажатой педали ГАЗА!

В конечном итоге — как это исправить?

Берем сам датчик (снимаем, ясень пень). И Растачиваем напильником одно ушко до круга.

Что бы при его одевании на место был некий люфт для того, что бы его расположить так, что бы по программе показывали значения 0,0-0,2% максимум. Я сильно не растачивал ушко у себя и в конечном итоге выставил по 0,0%. А когда затягивал. Стало проскакивать редко 0,1% что тоже является нормой!

Настраивал его при заведенной машине, к которой был подключен ноут. По которому как раз и сверял.
При заглушенной незнаю — будут данные показываться или нет. Не пробовал.

Если у кого то нет шнура для подключения к машине программно, то можно настроить дедовским способом. Но от него отказался, потому что на мой взгляд там муторно и до конца мне не понятно…
А через комп намного проще и легче. Макс. 10 минут.

О аллилуя, почему я раньше этого не сделал? А катался целый год так …

Провалы уменьшились гораздо. Можно сказать, что совсем пропали. Если педалями хорошо и КРАСИВО пользоваться. Раньше при малейшим касании газа, вечно машина дергалась … что дико бесило. Сейчас такого нет. Что на низах, что на повышенных оборотах, когда передачи переключаешь. Так что у кого этот ДПДЗ не настроен — в путь его настраивать! 🙂

Всем спасибо за внимание. Удачи на дороге и хорошего драйва!

Установка бесконтактного датчика положения дросселя (БДПДЗ) на Шевроле Ланос

Итак, для чего предназначен датчик положения дроссельной заслонки? При помощи этого датчика блок управления (ЭБУ) определяет, на какой угол была повернута дроссельная заслонка относительно нулевого (закрытого) положения. От работоспособности этого датчика зависит устойчивость холостого хода и плавность трогания с места. В мощносных режимах показания ДПДЗ практически не учитываются.

Устройство ДПДЗ

Если рассмотреть устройство датчика положения дросселя, то здесь все достаточно просто, даже можно сказать примитивно. Впрочем многие, казалось бы, навороченные датчики имеют довольно простое устройство. Датчик положения дросселя представляет собой простой потенциометр (переменный резистор).

Датчик имеет трехконтактную колодку для подключения. На один контакт подключается «масса», на второй подается +5V с ЭБУ, а с третьего контакта снимается сигнал, на основе которого блок и определяет, насколько сильно открыта заслонка.

Методика проверки

Проверить работоспособность датчика положения дросселя достаточно легко. Для этого необходимо знать распиновку ДПДЗ:

При включенном зажигании и закрытой заслонке необходимо замерить напряжение между контактами «В» (масса) и «С» (сигнал). Напряжение должно лежать в допустимом диапазоне 0.3-0.9V. При полностью открытой заслонке напряжение составляет 4.1-4.5V. Если это не так, то следует снять колодку с датчика и при включенном зажигании проверить напряжение между контактами «А» (опорное напряжение 5V) и «В» (масса). Напряжение должно быть 4.8-5.2V. Если опорное напряжение соответствует норме, а датчик при этом выдает некорректное напряжение на сигнальном проводе, то он не исправен.

Если опорное напряжение не соответствует норме, то это означает обрыв проводки от колодки датчика до ЭБУ или неисправность самого блока управления. Однако неисправности контроллеров встречаются крайне редко. При отклонениях опорного напряжения, скорее всего, вы имеете дело с плохим контактом в косе ЭБУ.

Помимо всего прочего, контактный датчик положения дросселя можно протестировать несколько иначе. Для этого необходимо снять колодку с датчика, зажигание включать не нужно. Переведите мультиметр в режим замера сопротивления и произведите измерение между контактами «В» и «С» датчика. При закрытой заслонке сопротивление должно лежать в диапазоне 1-3 кОм, при полностью открытой – 5.5-7.5 кОм. Если показания отклоняются, то датчик не исправен. Бесконтактный ДПДЗ таким образом проверить нельзя!

Неисправности ДПДЗ

Так что же может случиться с простейшим потенциометром? Элементарно – он просто стирается. Внутри датчика имеются токопроводящие дорожки, по которым перемещается медный с серебряным напылением ползунок. Перемещается ползунок синхронно с движением дроссельной заслонки. Через определенное время токопроводящие дорожки стираются, и датчик начинает давать сбои. Причем ЭБУ не принимает это за ошибку, а вот двигатель начинает работать не так как нужно. Появляется неравномерный холостой ход и в момент трогания с места или при переключениях передач на ходу могут возникать неприятные рывки.

Для наглядности, ниже на фотографии представлен разобранный ДПДЗ (от автомобиляMazda).

ДПДЗ Шевроле Ланос устроен аналогично. Но токопроводящие дорожки нанесены на пленку, которая располагается по окружности датчика. А подвижный контакт расположен на центральном «цилиндрике», который и имеет зацепление с лопаткой дроссельной заслонки.

Преимущества бесконтактного ДПДЗ (БДПДЗ)

Бесконтактный датчик положения дросселя лишен недостатка контактного, так как в нем нет трущихся деталей. Соответственно и изнашиваться там просто нечему. Помимо всего прочего, установка БДПДЗ позволяет добиться более плавного отклика двигателя на открытие дросселя. Это уменьшает рывки при движении и трогании с места.

Выглядит бесконтактный датчик точно так же, как и контактный. Внешне их отличить довольно сложно.

Однако при установке БДПДЗ многие автовладельцы сталкивались с проблемой. После установки БДПДЗ появлялась некоторая неравномерность холостого хода. Проявляется проблема следующим образом:

  • заводим холодный автомобиль – холостой ход в норме;
  • прогреваем немного и едем;
  • после того как стрелка указателя температуры займет привычное положение – останавливаемся и не глушим автомобиль;
  • холостой ход начинает колебаться в пределах 800-1000 об/мин;
  • глушим автомобиль и запускаем снова – проблема исчезает!

Если вы тоже столкнулись с этим явлением, то помните – бесконтактный датчик здесь не виноват. Дело в том, что БДПДЗ очень чувствителен к плохим контактам в проводке. При появлении подобной проблемы после установки БДПДЗ следует пропаять скрутки в косе ЭБУ и нестабильные обороты вас больше не побеспокоят.

При установке нового ДПДЗ помните, что ставится он с доворотом! Необходимо установить ДПДЗ на лопатку дроссельной заслонки и довернуть его по часовой стрелке до совпадения крепежных отверстий под винты.

Daewoo Sens 1300, 1400, Славута инжектор — глюки под капотом.

В сем владельцам Sens и инжекторных Славут уже наверное давно известны недостатки своих «чад» — нестабильный холостой ход, расход топлива (в городском цикле 10-11л/100км), недостаточный «прием» или слабый разгон. Природу проявления этих недугов мы постараемся раскрыть, и полностью искоренить из Вашей машины.

Внимание. Будут рассмотрены недуги и глюки, относящиеся только к этому двигателю и системам управлнеия Микас 7.6. Микас 10.3. При условии, что автомобиль полностью исправлен — давление топлива в норме, форсунки чистые, свечи исправны и т.д.

Daewoo Sens 1.3 (Сенс) под капотом — ДПДЗ и регулятор хх Славута моторный отсек под капотом — ДПДЗ и регулятор хх

Работа на холостом ходу

Режим холостого хода определяется системой управления двигателем при наличии следующих условий: закрыта дроссельная заслонка, обороты двигателя меньше заданного уровня. Заданная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода определяется автоматически в зависимости от теплового состояния двигателя и скорости движения автомобиля.

Система выставляет специальный признак наличия холостого хода, этот признак отображается на дисплее тестера или сканера.

Первая проблема, вызывающая нестабильные обороты — это некачественный регулятор хх

Особенно это касается регуляторов с пластмассовым наконечником (клапаном), а если он еще стоит на автомобиле, оснащенным газовой установкой, то он более подвержен к выходу из строя.

Двигатель глохнет сразу после запуска и на переходных режимах или плавают обороты хх от 700 до 900 об/мин. Лечится эта неприятность только заменой регулятора, причем российские проходят у Вас около 30-50 тыс. км (стоит 70грн.), а поставив фирмы GM Вы забудете про некачественный продукт (стоит 300 грн.).

Вторая проблема — высокая чувствительность двигателя к отклонениям состава смеси.

При малейшем отклонении состава смеси двигатель начинает жить своей жизнью — обороты гуляют от 600 до 950 об/мин. Даже на последних моделях с лямда-зондом на холостом ходу возникают проблемы.

Возможные причины: загрязнена полость дроссельной заслонки и канал регулятора хх. По идеи блок управления должен дать команду на большее открытие регулятора, чтоб добавить воздуха, но в большинстве случаев этого, почему-то не происходит — это уже недостаток программного обеспечения . Грязь нужно вымыть, а каналы продуть — должно помочь.

Но основной причиной является отсутствие в системе управления Микас 7.6 лямда зонда, вместо него установлен СО — потенциометр. Без обратной связи системе управления нет возможности адаптироваться по составу выхлопных газов. Ведь двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, заливается разного качества топливо, забивается воздушный фильтр, со временем снижается производительность топливного насоса. Без обратной связи все это ведет к нестабильности или неравномерности работы двигателя. Появление лямда-зонда в системе Микас 10.3, устанавливаемой на Sens 1,4 и Славутах, проблему холостого хода так и не решило — нет обратной связи на этом режиме. И в этом случае придется регулировать состав смеси.

Но как говорится, «маэмо те що маэмо», и нам придется бороться с этим. Перейдем к установке коэффициента коррекции СО. Функционально коэффициент коррекции СО нужно выставлять по показаниям газоанализатора. Для устойчивой работы двигателя на режиме холостого хода можно обойтись и без газоанализатора. Почему без газоанализатора — потому что это наша «украинская» машина, а на ней стоит «российский блок». Кому не понятно, объясняю — если устанавливать коэффициент коррекции СО по нормам выхлопа, используя газоанализатор, то могу дать гарантию — стабильности х/х Вы не добьетесь. Приходиться ловить стабильность работы двигателя «на слух», вращая потенциометр по часовой или против часовой стрелки (расположение потенциометра под капотом смотрите на фото). Коэффициент коррекции СО является мультипликативной составляющей времени открытия форсунки (множитель).

Уменьшая или увеличивая его значение можно снизить расход топлива через форсунку в режимной области работы двигателя: малые наполнения, обороты близкие к оборотам холостого хода 800-1000 об/мин. Технология регулировки такая — уменьшаете СО до начала нестабильной работы двигателя, потом немного добавляете, до появления устойчивого режима холостого хода.

В городском цикле движения правильная топливоподача в этом режиме позволяет снижать расход топлива на 0,5-0,8 л /100 км.

Холостой ход двигателя является устойчивым режимом. Устойчивость определяется рабочим процессом двигателя. При правильно рассчитанных параметрах управления топливоподачи, угла опережения зажигания, установки шагового двигателя легко добиться поддержания заданных оборотов холостого хода. При этом одна и таже точка стационарности по оборотам ХХ может быть достигнута разным соотношением параметров: расход или давление воздуха, время открытия форсунки, угол опережения зажигания (зависит от состояния двигателя и работы системы управления).

В системе управления нет возможности отрегулировать заданные обороты холостого хода (жестко заданный программой график, зависящий от температуры), невозможно переопределить положение шагового мотора и угла опережения зажигания, поскольку эти параметры изменяются автоматически в системе управления. Установки по управлению исполнительными механизмами (в тестере): установка шагового мотора или оборотов ХХ не запоминается в памяти контроллера, поэтому действует только на момент работы тестера в этом режиме.

В руках владельца авто единственным параметром, регулирующим работу двигателя на ХХ, остается коэффициент коррекции СО. В автомобилях с регулированием подачи по L-зонду и этой возможности нет. Вернее она есть, но только если Вы можете воспользоваться диагностическим прибором (сканером для данного вида авто). На нем Вы программно можете отрегулировать коэффициент коррекции СО.

Увеличение коэффициента коррекции СО (обогащение смеси) приводит к снижению расхода воздуха в двигатель — среднее положение шагового мотора уменьшается. Уменьшение коэффициента коррекции СО приводит к увеличению расхода воздуха.

По работе системы зажигания (автоматическая установка УОЗ на холостом ходу) можно судить о стабильности работы системы и двигателя в целом. Если УОЗ имеет частые отклонения от своего среднего положения более 4 гр.п.к.в., то это говорит о нестабильности рабочего процесса в цилиндрах двигателя или некачественной работе регулятора хх.

Как правило, нужно выставить коэффициент СО таким, чтобы, с одной стороны, время открытия форсунки было минимальным, а с другой, добиться стабильности параметра угла опережения зажигания. В системах с регулированием топливоподачи с контуром обратной связи по L-зонду остается только наблюдать за стабильностью угла опережения зажигания. А по соотношению расхода воздуха и времени открытия форсунки оценивать стабильность работы обратной связи по L-зонду.

Третья проблема — это датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ.

1. Некачественный датчик — при нагреве двигателя в процессе езды, потенциометр в ДПДЗ начинает нагло врать. Вместо положенных 0 % на х/х, он может выдать 4%, а это повлечет за собой смену режима блока управления двигателя — вместо холостого хода будет другой режим с повышенными оборотами 1200-1500. Хотя наш автомобиль стоит на месте (например остановка на светофоре) и педаль «газа» никто не нажимал. Этот фокус так же может проявиться и при езде, когда Вы сбрасываете «газ» и включает нейтральную передачу или просто выжимаете сцепление.

2. Неправильная установка ДПДЗ с завода. Он хоть и не регулируется, но имеет люфт на посадочных местах — вот этот люфт тоже может дать тот же эффект, рассмотренный в первом пункте. При неточной установке он будет все время показывать на х/х к примеру 3% — и у Вас все время будут плавать обороты. Его нужно немного открутить и выставить в «0». Если не получается, тогда рассверлите немного крепежные отверстия датчика (к тому же одно из них овальное, если сделаете его круглым, то этого уже будет достаточно см. фото) и отрегулируйте его.

3. Третий недостаток лежит более глубоко. В программе управления ЭБУ заложена очень маленькая погрешность на этот датчик, холостой ход понимается от 0 до 0,4%. Тоесть если показания будут 0,5% уже будет другой режим, а не х/х. Например, в ЭБУ автомобилей ВАЗ эта погрешность от 0 до 1%, что снижает вероятность перехода режима работы двигателя с х/х на другой при нагреве датчика. Эту неприятность можно выличить только с помощью чип тюнинга (изменение калибровок и параметров в программе управления ЭБУ).

Четвертая проблема — программа управления ЭБУ

Не до конца (не оптимально) продумана программа управления двигателем в области углов опережения зажигания. Исправление ее по средствам чип тюнинга (смотрите график: синяя — заводская программа, зеленная — исправленная (подкорректированная) дает возможность улучшить работу двигателя на низах — 1500 -3500 об/мин. (улучшение приемистости при разгоне автомобиля), повысить общую мощность на 5-10%, снизить расход на 10-15%.

Дело в том что на заводе занижают угол опережения зажигания по двум причинам — всеядность по топливу и снижение токсичности выбросов. Но почему мы должны расплачиваться за это — покупая автомобиль с определнным объемом (мы же платим за этот объем), мы получаем заниженную мощность на данный объем, так как производитель не удосужился применить другие технологии по борьбе с токсичностью отработавших газов — он просто снизил угол опережения зажигания. Так что мы с чистой совестью можем вернуть, украденное у нас.

Что касается всеядности по топливу, пусть с этим борется подпрограмма с обратной связью по датчику детонации в ЭБУ по управлению детонацией в двигателе. И владелец автомобиля, который должен стараться заливать нормальное топливо. Вы же стараетесь для своего питания покупать хорошие, качественные продукты, так позаботьтесь и о своем авто.

А с токсичностью пусть борется система с обратной связью по лямда зонду, только оптимально продуманная.

Ссылка на основную публикацию