Как бороться с коррозией кузова автомобиля

dimapahuta › Блог › Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  1. Пассивный.
  2. Активный.
  3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

    Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

  • «Цинкарь»;
  • «Мовиль»;
  • линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
  • «Кольчуга»;
  • Sonax;
  • «СФ-1»;
  • Runway;
  • Permatex;
  • Bitumast;
  • «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Quizja › Blog › Борьба с коррозией кузова

Коррозия кузова — одновременно естественное свойство металла и очень серьезная проблема для автомобилистов, особенно в странах с плохим климатом. Даже кузов нового автомобиля может быстро прийти в негодность, если не соблюдены определенные технологические нормы.

Спасение от коррозии автомобиля, кузов которого начал ржаветь – вопрос отдельной статьи для профессионалов, занимающихся кузовным ремонтом. Когда по достижении автомобилем определенного возраста кузов начинает интенсивно ржаветь, спасти его можно только капитальным ремонтом, а это дорогое и не всегда эффективное мероприятие, особенно, если за дело берутся плохо подготовленные люди. Поэтому долговечность кузова целиком и полностью зависит от профилактических мер, которые необходимо предпринимать практически сразу после покупки автомобиля.

Основные причины появления коррозии и наиболее опасные места

Первое место по незащищенности безусловно занимает днище автомобиля. Днище современных моделей поверх слоев краски и грунтовки покрыто специальным веществом, похожим на резину, под названием поливинилхлоридный пластизоль, которое защищает лакокрасочное покрытие и металл достаточно эффективно, и способно исключить коррозию на долгие годы, но после двух, в крайнем случае, трех зимних сезонов и оно начинает разрушаться.

Днище находится в относительно выигрышном положении относительно крыльев, так как оно плоское, а крылья современного автомобиля имеют сложную форму, в том числе, пазухи, в которых накапливается дорожная грязь. Крылья относительно легко меняются, поэтому пластизолем их не принято, однако производителям прекрасно известны связанные с ними проблемы, и автомобили уже давно снабжают подкрылками, достаточно эффективно препятствующими попаданию грязи на поверхность деталей.

В конструкции автомобиля есть ряд деталей, имеющих трубчатое сечение. В первую очередь, это пороги, стойки и лонжероны – элементы, придающие ему жесткость. Эти детали в современных автомобиялх тщательно загерметизированы в заводских условиях после сварочных работ, однако в них есть технологически отверстия (к примеру, для того, чтобы слить воду после переправы через реку). Отверстия закрыты резиновыми заглушками, однако в результате трения о грунт или снег они могут выскочить, и внутрь попадет вода или грязь. Если это случилось, отверстие может оказаться закупоренным, и внутри начнется коррозия.

Способы и средства для предотвращения появления коррозии

Основной и наиболее значимой операцией, которую может проделать владелец со своим автомобилем – нанести на днище и во внутренние полости деталей трубчатого сечения антикоррозионный защитный слой. Это можно сделать в специализированном техцентре и даже самостоятельно, если есть где это сделать, а также имеется набор специальных инструментов. Однако если автомобиль не новый, процесс защиты днища значительно осложняется, так как на его поверхности, а также на расположенных под днищем деталях подвески скапливается грязь. Следовательно, чтобы нанести защитную мастику, необходимо сначала сделать мойку днища. Поскольку сделать ее можно только там, где есть не только вода и аппарат для ее подачи, но и подъемник, а следовательно, для нанесения антикора, скорее всего, придется обратиться в специализированный техцентр. Кстати, одной только водой грязь с днища не смыть, и для квалифицированной мойки понадобится какое-нибудь химическое средство, способное растворять устойчивые загрязнения.

Отмыв днище, вы можете столкнуться с тем, что заводское покрытие в некоторых местах расслоилось. В таком случае остатки его необходимо снять, а не пытаться «замазать» новым слоем антикора.

После мойки и перед нанесением защитной мастики днище и внутренние полости деталей (если у вас возникло подозрение, что в них попала вода) должны быть тщательно высушены. На это требуется несколько часов, а в идеале, сутки.

Внутренние полости деталей с трубчатым сечением также должны быть заполнены защитным составом, и распыление его внутри порогов и нижней части стоек давно уже входит в «обязательную программу» техцентров, специализирующихся на антикоре.

Помимо деталей, покрытых слоем краски, почти у любого автомобиля можно найти хромированные элементы. Хром – хорошее декоративное покрытие, но плохое защитное, так как его получают в результате электрохимического процесса, называемого анодированием, и оно отличается высокой пористостью. Под слоем хрома, как правило, стальные детали покрыты одним или несколькими слоями никеля, а под ними еще и меди, но вода проникает сквозь пористый хром и окисляет внутренние поверхности. Таким образом, ржавчина под хромом может возникнуть, но окажется скрытой.

За состоянием декоративных элементов нужно следить. Естественно, если автомобиль регулярно приезжает в мойку, хромированные поверхности очищаются от грязи, и вероятность возникновения коррозии снижается. Однако если мыть автомобиль часто нет возможности, за хромированными деталями все равно нужно следить, и при этом крайне нежелательно протирать их сухой тряпкой. Все слои покрытия (медь, никель и хром) вместе очень тонки, и даже грубая ткань может их повредить. Поэтому тряпку рекомендуется смачивать специальным очистителем, и не подвергать очистке детали слишком часто.

Лакокрасочное покрытие автомобиля требует еще более тщательного ухода. Помимо того, что оно царапается и разрушается постоянно в процессе эксплуатации от контакта с мелкими абразивными частицами песка, которые есть на всех без исключения дорогах, оно подвержено и другим видам воздействия. К примеру, на нем, особенно на расположенных в носовой части деталях, часто появляются сколы от ударов камней и других твердых предметов. В зимний период краска, даже самая хорошая, подобно асфальту и бетону, разрушается в результате действия циклов замораживание/оттаивание, так как молекулы воды неизбежно проникают в поры, которые даже в кажущемся идеально ровным покрытии все равно есть. Замерзая, вода расширяется и воздействует на микрочастицы краски, «расшатывая» их.

Хороший способ замедлить разрушение – использовать прозрачные защитные составы на основе воска или полимеров.

Полимерные покрытия выпускаются в виде полиролей. Для их нанесения необходимо тщательно вымыть автомобиль с автошампунем, затем нанести праймер, и уже в завершение полироль, которую нужно сразу же равномерно распределить по всей поверхности, лучше всего при помощи специальной машины с мягкими войлочными кругами.

Защитные составы на основе воска такой тщательной подготовки и дополнительной «располировки» машинкой не требуют. Их можно наносить в процессе мойки, после сушки кузова.

Пользуясь воском, необходимо знать все его свойства, чтобы понять, устраивает вас такое покрытие или нет. Дело в том, что воск – липкая субстанция даже в микроскопических дозах, и мельчайшие частицы песка, то есть пыль, неизбежно к нему прилипнут. Это необходимо учитывать, выбирая тип защитного покрытия. Необходимо также помнить, что для снятия слоя воска придется применить специальный шампунь. В полироли на полимерной основе добавляют также силикон, и полученный состав обладает антистатическими свойствами, то есть пыль к нему не притягивается и не липнет, и специальные средства для удаления полироли применять не придется.

Существуют средства защиты, позволяющие защитить как хромированные, так и окрашенные детали на более долгий срок: это защитная прозрачная пвх-пленка и керамический лак. Пленка – наиболее радикальное средство защиты, так как благодаря собственной жесткости она защищает не только от абразивных частиц, но и от камней. Определенным минусом, безусловно, можно считать стоимость оклейки, сложившуюся на российском рынке. К примеру, оклейка передней части Nissan Pathfinder (фар, бампера, капота и крыльев) обойдется примерно в 25 тысяч рублей.

Неудобство использования лака заключается в необходимости предварительно полировать автомобиль, что также недешево.

Если вы все же обнаружили на кузове очаги коррозии

Если же в каком-либо месте металл все-таки оказался оголенным, а вы этого не заметили, там может начаться поверхностная коррозия. Для борьбы с этим явлением пораженное место следует тщательно зачистить наждачной бумагой а затем обработать специальным составом, который называется преобразователем ржавчины. На рынке присутствует огромное количество предложений, и в эффективности каждого средства необходимо долго разбираться, однако в общем случае работают они так: активные вещества (кислоты, например) входят в химическую реакцию с ржавчиной, превращая ее в иное, неактивное химическое соединение. Выглядит оно как серый налет, и являет собой, по сути, грунтовку. После обработки, не сдирая образовавшийся грунт необходимо вымыть зачищенный участок водой, затем обезжирить и подкрасить.

Ржавчина – не приговор

В современном мире бороться с ржавчиной уже не так сложно, даже если делать это собственными силами, без привлечения специалистов

Пока автомобили делаются из металла, они будут ржаветь, несмотря на оцинковку и грунтовку. В современном мире бороться с ржавчиной уже не так сложно, даже если делать это собственными силами, без привлечения специалистов.

Больше всего автомобиль ржавеет, когда стоит, особенно если он находится не под открытым небом, а в холодном непродуваемом боксе. В движении и на улице кузов машины обдувается и поэтому остается более-менее сухим.

В этом материале речь пойдёт о разных способах борьбы с коррозией – «дедовских» и современных. Всего их насчитывается три: пассивный, активный и преобразующий.

Первый, пассивный, – это старый «дедовский» способ, при котором проблемные места обрабатываются разного рода мастиками и антикорами. Второй способ появился с развитием технологий химической промышленности: суть его в периодической обработке кузова разного рода защитными средствами, которые незаметны, но при этом образуют достаточно износостойкую плёнку на поверхности. Третий способ – самый интересный и применим тогда, когда кузов уже начал цвести: нанесённые на ржавчину составы преобразуют её в грунт, который прекрасно защищает сохранившийся металл от дальнейшей коррозии. Есть и четвёртый способ, который часто относят к активным, но лучше выделить его отдельно. Это электрохимическая защита, катодная. О каждом из способов следует рассказать подробнее.

Пассивный способ

Его можно применять как на новом автомобиле, так и на машине с пробегом. Мастику или антикор вы наносите на чистое днище автомобиля, предварительно удалив пластиковую или войлочную защиту колёсных арок. Днище при этом должно быть чистым и сухим. Поверхность деталей современных автомобилей прекрасно прекрасно «держит» разного рода антикоры, да и современные мастики весьма липучи. Тем не менее, сервисные и «гаражные» профи рекомендуют дополнительную грунтовку. Некоторые проблемные места (ниши, полости и швы на днище, под капотом и в дверях) следует обработать полимерным антикором или многосоставным аэрозолем на основе смеси воска и смол. Этот старый «дедовский» способ имеет ряд существенных минусов.

Во-первых, он очень трудоёмкий и под открытым небом им не воспользуешься: нужен гараж с ямой. Во-вторых, раз в два года необходимо проводить профилактику (подмазывать, восстанавливать, местами переделывать), иначе все усилия первичной обработки окажутся напрасными – чтобы защищать, покрытие должно держаться долгие годы, а оно смывается, обнажая металл. Поэтому к пассивному способу прибегают всё реже, предпочитая либо более простой активный способ, либо полагаясь на новые разработки: преобразующий способ и электрохимическую защиту.

Сегодня мало кто заботится о новых машинах таким образом: владелец знает, что заводской защиты на его век хватит, а ржавчина станет проблемой второго или даже третьего владельца. Чаще дополнительную антикоррозийную обработку проводят на новых отечественных автомобилях. По старой памяти. Либо делают её спустя рукава незадолго до перепродажи, чтобы замаскировать гниль.

Пассивный способ более актуален на автомобилях с пробегом. Процесс от уже описанного отличается только тем, что до нанесения грунта и мастик необходимо удалить уже имеющуюся ржавчину. И тут лучше прибегнуть не к услугам шкурки и уайт-спирита, как в старину, а к третьему способу – преобразующему.

Активный способ

Новому автомобилю больше подойдёт активная защита. Это разного рода видимые и невидимые составы и лаки, периодически наносимые на кузов. На днище лучше распылить цветной состав, чтобы потом было легче определить, смылся он в процессе эксплуатации или нет. А на лакокрасочное покрытие, естественно, – бесцветный состав или лак, от которого оно, вдобавок, будет лучше блестеть. Перед нанесением кузов, опять же, нужно очистить и как следует просушить. Ни в коем случае на наносите эти составы на радиатор или детали мотора – ухудшится охлаждение, а ремни начнут проскальзывать. Главный минус этого способа – не его недолговечность (на один сезон), а то, что защитить им от коррозии действительно проблемные места (скрытые полости и ниши) не получится.

К активному способу следует отнести и обработку кузова воском, а также его мытье специальными антикоррозийными шампунями.

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле — неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными «рыжиками» или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

  • пороги — страдают от коррозии одними из первых;
  • капот — мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
  • арки под колесами — испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

  • Механическим — используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

  • Химическим — заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • болгарку;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • шпатлёвку;
  • грунтовку;
  • краску;
  • автомобильный лак;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

  1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до «голого» металла.

  1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

  1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
  2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
  3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
  4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе — очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

  • ортофосфорная кислота — самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
  • ВСН-1 Нейтрализатор — легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
  • цинкор — комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:
Ссылка на основную публикацию