Колонки своими руками для авто

Поделки своими руками для автолюбителей

Секреты автозвука. Все то, что должен знать каждый меломан.

Пойдем по порядку. Рассмотрим характеристики, которые указаны в тех. паспорте. Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем легче динам играть без усилителя/моноблока.
Диапазон воспроизводимых частот – это полоса частот, вкоторой воспроизводят звук наши динамики. Они бывают широкополосными (подкллючение без кроссовера), высокочастотными(рупора), среднечастотными (мид) и низкочастотными (Сабвуфер).

Импеданс – электрическое сопротивление динамика.(в Омах)
Номинальная мощность – это мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений(Клипа). Именно номинальная мощность имеет немаловажное значение.

Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения продаваемости. При покупке ориентируйтесь только на номинальную электрическую мощность .

Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет показать наш динамик.

Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери авто, панель) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, играть музыка будет не качественно.

Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит супер низкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звук более глубоким и ярким. Особенно для любителей негров. Сабвуфер – это крупногабаритный короб, достаточно трудоемкий в изготовлении и устанавке.

При приобретении динамиков обратим внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. Особенно актуально,если вы не планируете ставить сабвуфер.

Штатных динамиков (обычно это 4 – 5-дюймовые (10 – 13 см)) для воспроизведения басов будет крайне недостаточно. Рекомендуется ставить динамики размером 16 – 17 см (6 – 6,5 дюйма). Обратим внимание на то, что более крупные динамики могут не встать в штатные гнезда дверей, и тогда придходится делать более крупные , из-за чего процесс работы увеличивается.

Надежный крепеж.
Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от качества работы мастера, выполняющего монтаж аудиосистемы. Чем крепче будет установлен мидбас, тем лучше. Лишние колыхания ему ни к чему!

Если динамики устанавливаются в двери, советую сразу заняться шумо- и виброизоляцией (дверей). Тогда и двери на громкую дребезжать не будут, и басс будет куда приятнее.

Если вы все же надумали поставить динамики назад, знайте, что между ними и сабвуфером (если поставили) должно быть достаточно свободного пространства. Как вариант: динамики – в задних дверях, а сабвуфер – в багажнике.

По возможности киньте провода на магнитолу и усилитель/моноблок от аккумулятора на прямую, чтобы избежать помех, клипов и искажений звука при движении автомобиля.

А вот провода, которые идут от «головы»(магнитолы) к динамикам, ни какого влияния на качество звучания не имеют. Заметить разницу сможет только настоящий меломан и лишь в тогда, когда установленная в автомобиле система высокого качества.

Поэтому менять входящие в комплект «родные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов и межблоков требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем/моноблоком. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит. Если усилитель и сабвуфер не мощнее 1000W

Откуда «звон»?
Устанавливать средние и высокочастотные динамики (фронт) нужно в передней части салона. Так называемых тыльных (сзади) колонок в автомобиле быть не должно. Ставить динамики назад – да это все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене!

Достаточно качественного фронта из динамиков и «пищалок»(рупоров) в передних стойках кузова. Подключать их нужно как можно ближе к «мидбасу». Но это уже требует глобальной петяжки обшивки дверей или салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» поближе к зеркалам, в нижней части передней стойки кузова.

Если родные гнезда автомобиля не позволяют вставить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый подиум (обычно имеются в продаже для авто ВАЗ, установить динамик на фанерное кольцо или заказать подиум в специальной студии.

Единственная система, которая может поместиться сзади, – это сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от высоких частот не улавливается ухом, и расположение сабвуфера сзади( в багажнике) ни как не повлияет на качестве звука с точки зрения «Спиной к оркестру».

Как грамотно выбрать сабвуфер для автомобиля.
Если вы серьезно надумали добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без Низких частот. Сабвуфер придает насыщенности глубокого, чистого баса, делая звучание музыки в салоне вашего автомобиля идеальным.

Многие известные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок., выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате замеров?

Ведь тестируются в основном модели таких сабов, как PRIDE , ALPHARD , PIONEER, SONY, URAL , ALPINE, KICX, MYSTERY, JBL
Если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в соревнованиях на лучшую автосистему звука, то стоимость соунда в машине не должна превышать двадцати процентов от стоимости самой машины.

Сабвуферы существуют в двух комплектациях: активные и пассивные. Активные сабвуферы имеют встроенный усилитель. Потребителю предлагается комплект «быстрой и упрощенной установки «, а вам остается кинуть плюс от аккумулятора к

Сабвуферу и минус от сабвуфера на корпус автомобиля, подсоединить два контакта ( межблочника) от магнитолы, и саб готов воспроизводить. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а это: при изготовлении применяются простые и дешевые детали, что конечно же сказывается на качестве звучания.

Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель/моноблок, который выдал бы при мостовом включении ту же мощность, которая указана в техпаспорте сабвуфера как номинальная мощность.

Кузов автомобилей играет не малую роль для аудио системы. Их можно разделить на три основных типа, для простоты понимания ограничимся российским автопромом:
-седаны (это вся классика, ВАЗ-21099 и Волга 3110 и семейство самар : Десятка, пятнаха); -хэтчбэки . К этому типу относятся ВАЗ 2108-09, Четырнадцатая и двенадцатая модель самар, Москвич 2141;
-кузова типа универсал , например, ВАЗ-2104. или Одиннадцатая модель самар.

У седана динамик и порт сабвуфера можно разместить в багажнике так ,что бы он смотрел прямо на заднее сиденье, рекомендую оставлять небольшой зазор величиной до 10 сантиметров между сабвуфером и сидением заднего сиденья. Во некоторых машинах (ВАЗ 2106-2107) на спинке заднего сиденья есть подлокотник.

Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон баса среза частотного спектра (эффекта «приглушения и гулкости», свойственного большим корпусным сабвуферам).

У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении короба сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону двери багажника или вверх. В результате достигается то самое отражение частот, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае (с кузовом универсал ) сабвуфер направляется фазоинвертором назад.

Автозвук

Всё для автозвука в автомобиле, делаем и переделываем своими руками и наслаждаемся прекрасным звуком в автомобиле.

Сабвуфер из стекловолокна своими руками

Хотите установить сабвуфер в вашем автомобиле, но не нравится идея массивной квадратной коробки в багажнике? Почему бы не построить конструкцию сформированную из стекловолокна, которая вписывается в интерьер и выглядит предустановленной на заводе? Большинство автомобилей имеют “мертвое” пространство в колесных углублениях,…
ДАЛЕЕ

Дешевые, простые динамики для автомобиля

Я столкнулся с проблемой: моя машина довольно старая, поэтому она не имеет AUX разъема для подключения iPod-а. Тем не менее, она не настолько старая, чтобы иметь кассетный магнитофон, поэтому я не могу использовать один из этих изящных адаптеров. Модернизация, с…
ДАЛЕЕ

Апгрейд аудиосистемы для Hyundai Tucson 2007

Недавно купил себе новый автомобиль-Hyundai Tucson 2007, и в нем оказалась довольно хорошая аудиосистема, но это меня не устраило,. И вот я решил как-то обновить её. И так начал я свои обновления с динамиков. Установка динамиков На верхнем фото показана одна…
ДАЛЕЕ

Простой сабвуфер для автомобиля своими руками

Я решил сделать простой, небольшой сабвуфер своими руками, так чтобы осталось свободное место в багажнике моего автомобиля Grand Vitara. Поскольку в герметичном ящике выравнивание может упасть на очень низких частотах, я мог бы скомпенсировать это эквалайзером. Также я предпочел бы…
ДАЛЕЕ

Акустическая система своими руками

Когда у моей старшей дочери собрались друзья на вечеринку, я с ужасом смотрел на готовые разорваться динамики дорогой стереосистемы, которые не рассчитаны на такую громкость. Поэтому я решил сделать для молодежи, любящей очень громкую танцевальную музыку, мощные колонки с достаточно…
ДАЛЕЕ

Автомобильный аудио усилитель 4 х100 Вт

Представлен 400Вт-ный усилитель мощности автомобиля на основе двухтактного преобразователя, собранного на ШИМ-контроллере TL494 (KA7500). Его мощности хватит для 4-х усилителей на TDA7294. Три трехзначных индикатора на передней панели показывает фактическое напряжение батареи, температуру, а также предполагаемую мощность (эта часть не…
ДАЛЕЕ

Подиумы под динамики СЧ/ВЧ на Лансер 9

Не давно ко мне пришёл знакомый и принёс подиумы, которые очень просил переделать. Покрутив в руках я понял, что переделывать их нужно обязательно и полностью, т.к. на них без слёз было не взглянуть :)) Стойки были сделаны для авто Лансер 9 и…
ДАЛЕЕ

Как улучшить звук динамиков за 10 минут

Скоро потеплеет и музыка польётся из окон домов и машин, вот решил помочь всем меломанам и не только, просто тем, кто не равнодушен к музыке и её воспроизведению, так как занимаюсь этой темой вплотную профессионально больше тридцати лет. Использую эту…
ДАЛЕЕ

Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория.

Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить – более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4” ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.

Акустические системы

Как расчитать и изготовить звуковые колонки

главная скачать связь
Hi-Fi колонки из автомобильных динамиков
Узнай типохарактер
своего слуха
FAQ по использованию WinISD
Программы для расчета АС
Основные параметры
НЧ-головок

> корпуса >> кроссоверы >> динамики >> психоакустика >>

–>

КОРПУСА КОЛОНОК
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ Основные параметры НЧ-головок Закрытый ящик АС с фазоинвертором АС с пассивным излучателем Конструктивные особенности корпуса АС
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
КРОССОВЕР Фильтры постоянного входного сопротивления Фильтры всепропускающего типа Фазировка головок Радио калькуляторы
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Изготовление Hi-Fi акустических систем на базе автомобильных динамиков Радио калькуляторы Программы для расчета АС Справка по WinISD Размещение колонок в комнате
ИНФО
Особенности восприятия звука человеком Помощь WinISD на русском Динамические головки Требования к помещениям для прослушивания

Изготовление Hi-Fi акустических систем на базе автомобильных динамиков

Задача: создать Hi-Fi колонки на базе широкораспространенных автомобильных акустических комплектов.

Наблюдение: ни на одном заводе не делают акустические системы по всем канонам строительства звуковых колонок. Даже в очень дорогих системах встречаются тонюсенькие провода, электролитические конденсаторы, голые (не заглушенные) стенки корпуса, высокоомные катушки индуктивности. Этот вывод я сделал разобрав с десяток колонок разных фирм (были и очень известные брэнды)!

Что мы делаем в первую очередь, когда берем в руки басовик?
Да, мы инстинктивно двигаем диффузор, как бы проверяя его ход! Делать это нужно осторожно, усилие прилагать как можно ближе к звуковой катушке, равномерно распределив усилие по ее окружности. При движении катушки в магнитном зазоре не должно ощущаться хруста, т.е. касания.

Как оценить добротность НЧ-динамика руками?
Взять одной рукой отключенный динамик и направить его излучатель в ухо. Другой рукой слегка ударить по магниту. Если услышали продолжительный Б-У-М-М-М-м-м, значит добротность высока и чем длиннее тем выше добротность. В идеале динамик при постукивании не издает звука.
Кстати этот Б-У-М-М-М-м-м – есть частота основного резонанса и если у вас есть микрофон и осцилогрф нетрудно ее таким образом измерить.

Совет: не тратте время на советские динамики ГД для НЧ тракта.

После проведенных измерений динамиков 25ГДН-1(установлены в Radiotechnika S-30) — они были сразу же отброшены, т.к. полная добротность их составила 1,2. Так же и у совершенно новых 25ГДН-1Л добротность перевалила за 1, вопреки паспортным данным (0,7±0,2).

Для построения колонок я выбрал недорогую компонентную двухполосную систему “Phantom PS-52”. В набор входит два драйвера 13 см, два купольных шелковых твиттера и, соответственно, два двухполосных разделительных фильтра II-го порядка.

Итак, после проведенных мною измерений, по методикам, изложенным на этом сайте, характеристики динамиков из комплекта следующие:

Уровень чувствительности, SPL, Дб 90
Полная добротность, Qts 0,6
Эквивалентный объем,Vas, л 6,3
Электрическое сопротивление звуковой катушки постоянному току, Re, Ом 3,5
Модуль сопротивления, Z, Ом 4
Номинальная мощность, Вт 70
Частота основного резонанса, Гц 60
Диаметр диффузора без подвеса, мм 90

Как видим современные технологии и материалы говорят о себе. Динамик с такими маленькими габаритами выдал неплохие результаты. Я решил делать фазоинверторное акустическое оформление.

Корпус

Что мы знаем о хорошем корпусе?

  1. Стенки должны быть толстые
  2. Передняя стенка—узкая и длинная
  3. Распорки для жесткости
  4. Внутри обработка вибро и звуко-поглощающими материалами
  5. Шипы

Я не зря выбрал именно 13 см динамики, потому как мне хотелось создать узкие и длинные напольники. Корпус решил изготовить из 16-ти милиметровой ДСП (просто купил лист ДСП в стойматериалах). Размеры и пропорции корпусов определялись исходя из оптимальных условий работы ящика, неоходимого объема, эстетических соображений и тогдашних веяний моды.

Вот чертеж корпуса колонки на нем указаны только размеры заготовок из ДСП.

Заготовки ДСП выпиливаются с помощью электро-лобзика. Круглые отверстия под динамики лучше выпилить специальной узкой пилкой для фигурного реза. Обязательно нужно проследить, чтобы пиление было настроено точно на 90° иначе сборка корпуса будет невозможна. Все детали корпуса соединяются встык с помоью саморезов 4 х 65 с потайной шляпкой и эпоксидного клея. Для саморезов необходимо сверлить отверстия воизбежание раскола ДСП. В прикручиваемой детали отверстие диаметром 4 мм и зенковку под потай, а в детали в которую вкручивается саморез отверстие диаметром 3 мм. Каждое соединение должно содержать не менее 3-х саморезов (оптимально—четыре). Задняя стенка корпсуа будет съемной.

Внутри корпуса располагаются две переборки для дополнительной жесткости. С отверстием посередине, чтобы не перекрывать объем. Эти элементы так же закрепляются с помощью саморезов и эпоксидного клея. Они существенно снижают вибрации стенок корпуса.

По внутренней стороне отверстия под динамик неоходимо сделать фаску-рупор для свободного движения воздуха вблизи тыльной стороны диффузора. Я сделал ее при помощи крупного полукруглого напильника.

Весь корпус снаружи облицовывается фанерой толщиной 7-8 мм. Таким образом толщина стенки получается 16+8= 24 мм. Причем клееного “бутерброда”, что в свою очередь положительно сказывается на вибро-характеристиках корпуса. При обклейке я поступил так: поэтапно приклеил сначала переднюю панель под прессом сутки (клей ПВА), потом левая и правая под прессом сутки и наконец верхняя и нижняя под прессом сутки. На заднюю стенку приклеивать фанеру не стал.

В таблице приведены размеры, материал и количество для изотовления всех деталей одного корпуса

материал размеры кол-во
ДСП 16 мм 850 х 210 2
ДСП 16 мм 882 х 172 2
ДСП 16 мм 172 х 210 2
ДСП 16 мм 140 х 210 2
фанера 8 мм 882 х 260 2
фанера 8 мм 882 х 172 1
фанера 8 мм 188 х 280 2

Отверстия под динамики в передней фанерной накладке сделаны таким образом, что головки получаются утопленными как при фрезеровке. После сборки корпусов осматриваем их на наличие ненадежных соединений и непроклеев. При ударе по стенке корпуса костяшками пальцев, должен быть высокий короткий звук без дребезгов.

Затем фанера тщательно шлифуется. Я обработал коричневой морилкой и покрыл мебельным лаком НЦ. Получилось сносно.

Заднюю стенку неоходимо прикрепить с помощью саморезов 4,2 х 41с пресшайбой (чем больше тем лучше) через прокладки из изолона, пристой резины или просто пластилина. Клемники на задней стенке по вкусу, благо их сейчас любых можно купить. Главное чтобы контакт был надежный.

Среднечастотный динамик находится в изолированном боксе около 2-х литров, образованном с помощью фанерных перемычек.

Оба динамика устанавливаются в корпус через прокладки из пористой резины. Под саморезы, крепящие динамик, тоже нужно положить шайбы из резины. Таким образом головка как бы установлена на амортизаторах и не имеет жесткой связи с корпусом.

Высокочастотник устанавливается вместе с поворотным устройством на фанерную панель прикрепленную изнутри корпуса.

Вся внутренняя поверхность корпусов обклеивается войлоком толщиной 5-7мм при помощи силиконового герметика. Герметик выдавливается из тубы большой порцией и размазывается шпателем или рукой в резиновой перчатке. Я не спроста применил силикон для оклейки, потому как он будет являться первым жестким антивибрационным слоем. Перед оклейкой войлоком следует осмотреть корпус на наличие щелей и загерметизировать в случае необходимости.

Колонка стоит на резиновых ножках от массивной РЭА. Можно, конечно, поставить и на специальные металлические шипы. У меня такой необходимости не возникло, т.к. корпус получился очень жесткий и практически не вибрировал.

Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

Опции темы

Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

Может, эта тема и поднималась – поиском не нашел ничего подходящего.
Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ

25-30л – т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто – я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

25-30л – т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто – я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.

У меня на Пионерах 6″*9″ в трансмиссионной линии 1000мм*220мм*300мм, В*Ш*Г, фронт и тыл, центр ЗЯ на LG 6″*9″. Все динамики доработаны! Пока устраивет.

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

А подробнее можно, а то словосочетание “трансмиссионная линия” меня пугает

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

Проше не бывает, в моём случае. От верхней панели, вниз идёт перегородка, делящая нижнюю часть корпуса попалам, а вехняя часть перегородки смещена назад и отстоит от задней стенки на каком либо расстоянии. Т.е канал постепенно, постоянно сужается к выходу согласуя динамик с окружающей средой. Чем -то напоминает конструкцию AVANT-3, только выход на верхнюю панель , а не на заднюю как у АВАНТа.
Смотрим здесь же в Акустических системах ветку “Рупор”, стр5, #82. Там чертёж АВАНТА-3. Повторил бы не задумываясь.

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

Алекс!
Погугли и пояндекси по словам tqwp tqwt.
Как правило автомобильне динамики “жесткие”, т.е. с высокой добротностью, поэтому ЗЯ им категорически противопоказан, с ФИ как получится. (утверждают, что Морель пульс коах 5 без пересчета становится в корпус S30). На приведенной ссылке скорее сильно скрюченный tqwp/tqwt, что в недалеко от трансмиссионой линии.
Расчеты есть, ищщи.
А вот в автомобильные кроссоверы я лично не верю.

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

уhу, чё в них верить: единственный конденсатор, отгораживающий пищалку.
Зато название крутое: “компонэнтное акустико”.
Сцуки рваные.
🙂

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

Блин, если из-за высокой добротности ЗЯ противопоказан, так какой им ФИ . ПАС вынужденный или по Шихману-Гельмгольцу резонатор на поглощение горба. Вопрос только – насколько этот горб сдвигаться будет при различных режимах.

Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?

Я в своих выдрал всё, чтобы это “всё” картину не портило. Перемотал катушки на всех динамиках проводом потолще-в зазор входит с запасом. Ввернул пулю алюминиевую. Немного пришлось побороться с бубнением, но сейчас нормально.

Ссылка на основную публикацию