После замены сайлентблоков появился стук

После замены сайлентблоков появился стук

Как кто решил что они умерли? У кого как стучали/гремели?

Появился стук давно уж (непериодический) – не могу никак идентифицировать, всё кроме сайлентов менял в процессе жизни Навары .

Не поверишь – стучит . но здесь хотелось бы не обо мне :ah:

как себя ведут раздолбанные сайленты на класических тазиках я знаю .
на других машинах как-то не доводил до подобной степени убитости .

Ну наверно сходразвал уйти должен, кроме стука. А скока пробег рычагов? Я когда нижние менял, на 70 тыщах вроде, сайленты абсолютно живые были..

Извинения за офтоп.
А по какой причине рычаги меняли?

Ну наверно сходразвал уйти должен, кроме стука. А скока пробег рычагов? Я когда нижние менял, на 70 тыщах вроде, сайленты абсолютно живые были..

какой-то нижний 100 тыщ (меняли шаровую по гарантии) , остальные три 160 :ah:

У меня ДОЛБИЛИ сайленты аммов. Чувствуешь ВСЕ попой при таких стуках. Стук железный, ОЧЕНЬ злой.

У меня долбили рулевые тяги. Звук при неровностях подлый такой, но не сильный. Особенно слушно на раздолбанной дороге и он очень частый.

У меня долбили косточки стаба, одну оторвало вообще после лифта. Тичас езжу без стаба, разницы не вижу. Стук при поворотах и при съезде с бордюров очень явный.

У меня долбили сами стойки. Тут звуки понятны вполне.

У меня долбил ШРУС в мосту. Тут стук очень частый и с увеличением скорости становится чащще.

У меня долбили шаровые. Тут тоже понятно. Берем лом и смотрим где люфтит.

После всего этого я НЕНАВИЖУ нашу независимую подвеску.

это нормально для Навар ?? Или лично повезло?

Это расплата за пролет лежачих на 60 – 80 км в час. Родные сайленты родных аммов ” ушли ” до железа на 25 т. пробега. То есть по сути, резинки сверху не было =)

Что брать лом и щупать:am: ?

Не нравится лом, сходи к экстрасенсу с фотографией авто.:ah:

Дентер, а как определить, что стук злой или подлый?

Злой, когда железо о железо. Подлый – это когда глухо постукивает на неровностях и в целом не парит, но, с. ка обидно.

надо попробовать чтоль заказать и запрессовать полиуретан.

надо попробовать чтоль заказать и запрессовать полиуретан.
Я б возможно присоединился бы

надо попробовать чтоль заказать и запрессовать полиуретан.

Я вот тоже думал сначала поставить полиуретан, а потом решил просто запрессовать туда шариковые подшипники подходящие. На кой там вообще эта прокладка нужна?

у меня кузов D22 – вот список из последнего, что уже стоит на авто:

DD 0056600 Nissan 54559-2S40A Шайба болта 1шт – 105,20
DD 0056600 Nissan 54580-2S40A Болт развальный 1шт – 379,75
DD 0055966 Nissan 54560-8B400 Втулка нижнего рычага 1шт – 296,56
DD 0055966 Точка Опоры 2-06-1500 Полиуретановый сайлентблок 1шт – 548,94
DD 0055966 Точка Опоры 2-06-1501 Полиуретановый сайлентблок 1шт – 579,77
DD 0055962 Точка Опоры 2-01-637 Втулка стабилизатора переднего 1шт – 198,03
DD 0056600 Nissan 08912-9441A Гайка крепления 1шт – 36,15
DD-0014520 Japan Parts CS-183 Цилиндр тормозной задний 1шт – 789,43
DD 0059482 555 SB-4832 Опора шаровая 1шт – 762,14
DD 0058997 Точка Опоры 2-06-560 Сайлентблок передний рессоры 1шт – 448,30
DD 0058997 Точка Опоры 2-10-182 Полиуретановая втулка рессоры 1шт – 179,71
DD-0014537 Nissan 08912-7401A Гайка стойки стабилизатора переднего 1шт – 15,05
DD-0014537 Yamato J61031YMT Тяга стабилизатора 1шт – 178,63
DD-0014524 Nissan 54619-2S600 Втулка стойки стабилизатора переднего мал. 1шт – 43,54
DD-0014522 Japan Parts RU-112 Втулка стабилизатора бол. 1шт – 77,47
DD-0014521 Nissan 54419-VK80A Болт нижнего переднего рычага задний 1шт – 290,67

Дорогостоящие ошибки при ремонте. Часть вторая

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Содержание

Износ сайлентблоков

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

  • Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;
  • Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;
  • Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;
  • Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;
  • Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить WD-40;
  • От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;
  • Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;
  • Проушины зачищаются от всех напластований;
  • Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;
  • Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

  • Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
  • Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
  • Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
  • Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
  • Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
  • Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40.

Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

После замены сайлентблоков появился стук

недавно тоже самое было.. был удивлен мягко говоря :russian_ru:

мне мастер сказал что от вибрации открутился, а я думаю просто не докрутили они подрамник, когда рейку мне “шаманили”, хотя в начале всё нормально было.:yes: После того как дотянули подрамник, руль стал на место, хотя хотел ехать развал, правый увод исчез, усилие на руле стало как надо, до этого была какая то разболтанность, исчезли все стуки и грюки. не знаю до этого наверно не могли найти эту беду, потому что вывешивали машину, подрамник прижимали лапами подъёмника, говорят подвеска всё ок, ничего не находим, а тут просто на яму заехал, раскачали ТУРа вправо влево и оба на, слева два болта подрамника. В этот раз посадили на фиксатор резьбы:yes:

мне мастер сказал что от вибрации открутился, а я думаю просто не докрутили они подрамник, когда рейку мне “шаманили”, хотя в начале всё нормально было.:yes: После того как дотянули подрамник, руль стал на место, хотя хотел ехать развал, правый увод исчез, усилие на руле стало как надо, до этого была какая то разболтанность, исчезли все стуки и грюки. не знаю до этого наверно не могли найти эту беду, потому что вывешивали машину, подрамник прижимали лапами подъёмника, говорят подвеска всё ок, ничего не находим, а тут просто на яму заехал, раскачали ТУРа вправо влево и оба на, слева два болта подрамника. В этот раз посадили на фиксатор резьбы:yes:

про подрамник понятно, я про вырванные стойки стаба)

про подрамник понятно, я про вырванные стойки стаба)

сказали некачествееные детали:mad:

Если ослаб подрамник значит должен уйти сход развал.:russian_ru:

. обращался в разные сервисы (кстати иногда стук по «закону подлости» при осмотре не проявлялся и приходилось уезжать абсолютно не счем),
после осмотра ходовой мастера разводили руками и не могли не чего объяснить.
Ответ всегда был одним – «Надо ждать, пускай прогрессирует, тогда что-нибудь выявится».

Вот спасибо за информацию. Мозг думал сверну от этих редких стуков.

Болт с шестигранной головкой
M14 x 1,5 x 115
затянуть моментом 120 Нм и довернуть на 180°
заменять после каждого демонтажа

Болт с шестигранной головкой
M14 x 1,5 x 115
затянуть моментом 120 Нм и довернуть на 180°
заменять после каждого демонтажа

Заменять болты? после демонтажа чего? их самих или шиномонтажа?

Если кому интересно по поводу стуков в передней подвеске. Это актуально для пневмы, насчет пружинного не уверен.
И так симптомы:

1) При съезде с дохлого мента слышен глухой удар на отбое со стороны амортизатора.
2) Слышны и ощущаются стуки со стороны стабилизатора.
3) При езде по неровностям кажется что подвеска живая, как холодец, т.е. нет сбитости.
4) При этом на всех СТО говорят что у вас все целое.

Виной всему опорные сайлентблоки амортизатора. Опорными подшипниками их назвать трудно, в связи с отсутствием собственно в них подшипника, так как подвеска многорычажка, а не макферсон. Все проблема в том, что даже когда их диагностируют, то не могут определить в каком они состоянии. Опорники визуально могут быть целыми, но если поставить на одной плоскости старый опорник и новый, то сразу будет видно, что старый опорник просел миллиметра на 4. А это очень существенный зазор между чашками амортизатора. Люфт опорника и передает стук по всей подвеске, поэтому очень трудно определить что проблема именно в нем.

Кстати советую ставить опоры только Лемфердер.

Xeonkz, Если кому интересно по поводу стуков в передней подвеске

Интересно…..зачем об этом написал в 5 темах одновременно.:frown:

Виной всему опорные сайлентблоки амортизатора. Опорными подшипниками их назвать трудно, в связи с отсутствием собственно в них подшипника, так как подвеска многорычажка, а не макферсон.

Ура! Сегодня решил проблему со стуком в правой передней стойке, которая беспокоила больше года и присутствовала уже при покупке при пробеге в 157000 км. (пневма)
Стук был конкретный, проявлялся при большой амплитуде или при стиральной доске, когда амортизатор частит туда-сюда.
Так долго искал проблему, так как знал, что пару лет назад на машине были заменены пневмобалоны, а соответственно и эти опорники. И меньше всего на них думалось. В поиске щастья были поменяны стойки и втулки стаба – ушло куча звуков, но этот оставался. Затем приговорили одну рулевую тягу или наконечник – было заменены обе – результат ноль, нормальные они были. Видимо, механики решили, что раз уж я приехал на вибротряс, то нужно что то приговорить:smile: Попутно были найдены и устраненые еще всякие мелочи, что каждый раз уменьшало шумы подвески.
Потихоньку начал задумываться не амортизатор ли это, но диагностика показала вполне приемлемые результаты их эфективности.
Ну и тут решился вскрыть правый балон. В итоге оказалось, что была не дотянута криворукими гайка опорника и штоком амортизатора раздолбало конкретно этот опорник и сам шток. Чудом удалось восстановить резьбу штока.
И стало тихо. по крайней мере теперь начал понимать, что до протяжки подрамника надо бы добраться:biggrin:
Обязательно! менять вместе с опорником центральную гайку и четыре болтика на 13, которые стягивают балон. У меня при сборке, один болт лопнул, опять же чудом вывернули обломок (был виден дефект болта на изломе)

Добрый день, не подскажите случайно номер этих болтов (подрамник) для покупки?

VAG
N 910 093 02
Болт крепления-2шт.
VAG
N 909 987 02
Болт крепления -2шт.
А можешь подобрать просто за меньшие деньги – Болт (Kombi) M14X1,5X150 передн.- 2шт M14X1,5X120 задн.- 2шт.

VAG
N 910 093 02
Болт крепления-2шт.
VAG
N 909 987 02
Болт крепления -2шт.
А можешь подобрать просто за меньшие деньги – Болт (Kombi) M14X1,5X150 передн.- 2шт M14X1,5X120 задн.- 2шт.

Почему возникает стук в передней подвеске на мелких кочках

Стук в передней подвеске на мелких кочках является одним из признаков того, что какая-то из деталей ходовой повреждена или почти полностью износилась. Начинающие автомобилисты без особых колебаний отвозят свой автомобиль в СТО для диагностики и выкладывают немалые суммы за ремонт. При этом нет гарантии, что стук пропадет и его источник будет найден. Самостоятельно можно не только выявить, но и устранить большинство причин, которые вызывают стук.

Перечень самых частых причин

Стук в подвеске при езде по неровностям является крайне распространенной проблемой. В большинстве случаев звук, который появляется при колебаниях кузова во время попадания колеса на неровность, связан с частичной работоспособностью ходовой, но изредка бывают и другие причины. Чаще всего причинами бывают:

  • неисправные опоры стоек амортизаторов;
  • повреждение амортизаторов или их отдельных элементов;
  • изношенность шаровых опор, сайлентблоков, опорных подшипников;
  • повреждение рулевой рейки.

Это самые основные причины возникновения металлического стука из-под кузова автомобиля. Куда реже встречаются дефективные подвески. Иногда виной всему опорные элементы двигателя. Каждая отдельная проблема решается по-своему, но чаще всего попросту приходится заменять поврежденную деталь. Самой частой причиной проблемы является износ узлов из-за некачественных дорог. Поскольку у большинства иномарок попросту нет никаких дополнительных систем защиты ходовой, страдают сайлентблоки, опоры и прочие элементы, на которые и приходится основной удар. Уменьшая повреждения на кузов и остальные детали автомобиля, эти элементы сами изнашиваются, причем очень интенсивно.

В первую очередь стоит проверить именно их и заменить в случае обнаружения неисправности.

Точно не стоит самостоятельно ремонтировать поврежденные детали, их обязательно нужно заменять на заводские аналоги. Игнорировать наличие проблемы тоже не стоит, поскольку чем дольше будет продолжаться стук, тем обширнее повреждения будут в итоге. Постарайтесь поскорее проверить все возможные причины, а сделать это следует в такой последовательности.

Замена сайлентблоков

Глухой стук в передней подвеске обычно возникает из-за проблем с сайлентблоками и пружинами. Если причина в сайлентах, то управляемость машиной заметно ухудшится. Единственный вариант — заменить весь комплект. Проверить, так ли это, можно лишь одним способом — внимательно осмотреть рычаги передней подвески. Для этого понадобится монтировка. Используя монтировку как плечо противовеса, прогибайте каждый рычаг передней подвески. Прогибать нужно в разные направления. Если неисправность есть, вы обнаружите люфт, из-за которого и происходит стук.

Если можете разобрать конструкцию, то все, что остается, — заменить сайлентблоки в такой последовательности:

  1. Демонтируйте все рычаги.
  2. Далее нужно вытащить сайленты из их посадочного места. При помощи специальной оправки их можно запросто выпрессовать.
  3. Очистите посадочное место от остатков масла и грязи.
  4. Новые сайлентблоки необходимо смазать машинным маслом перед установкой.

Это, собственно, и все, что от вас требуется.

Задняя подвеска страдает от такой проблемы меньше, поскольку основная нагрузка приходится на переднюю подвеску из-за моторного узла. Тем не менее стоит проверить состояние сайлентблоков в обеих частях ходовой.

Рулевая рейка

Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.

Звук возникает при трении шестеренки передачи поворота и самой рейки.

Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:

  1. Поднимите машину.
  2. Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
  3. Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
  4. Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.

Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют. В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля.

Стойки, опоры, пружины

Сильный стук в передней подвеске возникает из-за ударов о кузов автомобиля. Такое случается, когда система амортизации изнашивается. В редких случаях пружина амортизатора также может быть виновником стука, но такое случается крайне редко, поскольку пружины — это самая крепкая часть узла.

Звук возникает на мелких неровностях, когда амортизаторы принимают резкий удар. Система гашения колебаний очень плохо справляется с подобной активной нагрузкой, поэтому быстрый износ элементов при частой езде по неровной дороге приводит к таким последствиям. Результатом является износ резиновой прослойки опоры.

Для обнаружения неисправности придется перебирать полностью стойку, снимать ее вместе с опорой, а для этого нужно демонтировать колесо и частично разобрать ходовую. Работы получится очень много. Чтобы убедиться, что именно опора стойки является проблемой, вам нужно измерить расстояние от опоры до резинового ограничителя. В идеале не должно быть расхождений, максимум 1–2 мм.

При большем показателе придется заменить резиновую прослойку стойки.

Если не хотите этим заниматься самостоятельно, то в СТО эту работу выполнят намного быстрее, хоть и за определенную плату. Вибрация и стук должны пропасть сразу после замены.

Крайне редко причиной стука является сама стойка, которая из-за постоянных нагрузок сильно износилась. Звук будет очень громким, при этом на кочках машину знатно трясет.


Проверить стойку довольно просто: посильнее надавите на капот. Если стойка неисправна, машина резко вернется в исходное положение с характерным гулким стуком, при этом кузов будет немного раскачиваться.

Источником звука может быть раскрученная гайка внутри механизма, которую можно поджать.

Ну и самый последний вариант — полная неисправность механизма амортизаторов. Такое случается в результате аварий и столкновений. Поначалу на стук не обращают никакого внимания, а проблема выявляется намного позже.

Другие причины

Помимо всех вышеописанных вариантов стучит подвеска и по другим причинам. Одной из таких являются тормозные колодки, издающие металлический стук. В таких случаях звук пропадает, как только нажимается педаль тормоза. Часто такая проблема возникает после установки новых элементов или сильного износа старых колодок.

Любой стук в задней подвеске может повторять вышеописанные проблемы, но это случается крайне редко из-за того, что большинство моделей современных автомобилей с мотором спереди. Поскольку мотор — одна из самых тяжелых деталей автомобиля, то на переднюю часть кузова приходится намного больше нагрузки, и от этого не страхуют даже амортизаторы. Задняя часть авто разгружена, поэтому и не подвержена таким проблемам.

Кстати, стуки в передней части могут быть результатом изношенной опоры двигателя.

Резиновые вставки узла со временем истираются, это происходит примерно за 100–120 тыс. км пробега нового авто. В результате, когда резиновые детали стерлись, любая поездка по неровной дороге будет проходить под металлический стук. Дополнительный звук может издавать сам мотор, узел которого будет немного смещен. Если причина в опоре, то на свечах зажигания вы обнаружите нагар, а когда осмотрите саму опору, то обнаружите надрывы.

Заключение по теме

Основными проблемными деталями в передней подвеске, которые являются причиной стука являются:

  • стертые опоры стоек;
  • поврежденные шаровые опоры;
  • сайлентблоки.

Эти элементы являются причиной стука чаще всего. Реже звук возникает из-за неисправности амортизаторов или других деталей.

Для задней подвески подобные проблемы не характерны, но решение является аналогичным. Чтобы избежать новой поломки, необходимо старательно избегать ям и неровностей, поскольку большинство машин не обладает укрепленной ходовой частью.

Ссылка на основную публикацию