Рупор своими руками

Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор

Есть что-то очень привлекательное в оборудовании, которое не нуждается в электрической энергии, а пассивный динамик телефона вписывается в эту категорию. Я решил рассказать, как построить его по принципу сложенного рупора. Конструкция имеет глубокий звук (но, конечно, не настоящий бас) и усиливает звук в два-три раза, оставаясь при этом довольно компактной. Я не сомневаюсь, более крупный рупор даст еще лучший звук, но конечно за счет размеров и сложности.

ШАГ 1 Принцип сложенного рупора

На первой картинке показано, как работает сложенный рупор. Звук поступает в горло рупора, в отверстие напротив динамика телефона, двигается через постепенно расширяющееся стенки рупора, пока не выходит в устье- наибольшую часть рупора. Рупор называется сложенным, только потому, что экономится место за счет “складывания” конструкции. Вторая картинка показывает отверстие, которое будет находиться прямо за динамиком телефона, направляя звук в горло рупора. Никаких расчетов не было произведено для данной конструкции. Я произвольно выбрал размер, который бы подошел к моему GALAXY SII, а потом методом проб и ошибок изготовил рупор. Возможно, если бы я произвел расчеты, то звук был бы лучше, но данная конструкция рассчитана на людей не обладающими специальными знаниями.

Я использовал фанеру не очень хорошего качества, толщиной 4 мм, но лучше, если фанера будет хорошего качества с гладкой поверхностью. Так же подойдет ДВП. Можно использовать материалы толщиной 3 мм, т.к. звуковое давление в рупоре не будет большим.

Если вы используете фанеру, не забудьте принять меры, чтобы ограничить дробление кромки до минимума. Это может быть кусок липкой ленты, которым надо заклеить линию отреза, сделайте легкий надрез пилой или используйте защитную накладку на фанеру или МДФ.

Ширина всех деталей, за исключением боковых панелей-70 мм – это ширина моего GALAXY SII. Если вы будете использовать телефон другой ширины, то вам придется, соответственно, поменять ширину всех деталей, на ширину своего телефона.

Конечно, много деталей надо склеить вместе, я думаю, что не надо пытаться склеить их все сразу. Лучше всего это сделать за несколько шагов, часть за частью. Это займет немного больше времени, т.к. нужно будет дать каждому соединению высохнуть, но позволит сделать процесс простым и легким.

1. Начните со склеивания задней панели под прямым углом к правой боковине. Я использовал для этого небольшой брусок, чтобы можно было их зафиксировать.

2. Пока они сохнут, склейте вместе под прямым углом два куска с размерами 30 и 65 мм. Нужно, чтобы край детали с размером 35 мм был приклеен к детали с размером 65 мм, а не наоборот. Эти две детали будут формировать одну сторону и нижнюю часть горла рупора.

3. Как только задняя и боковая панели высохнут, можете приклеить 50 мм верхнюю деталь и 74 мм нижнюю деталь, а задняя панель поддержит их во время сушки. При приклеивании этих частей и последующих, держите под рукой левую боковину (которая будет устанавливаться последней) и используйте ее, чтобы проверить подгонку деталей, предотвращая неожиданные сюрпризы, когда боковая панель позже будет установлена на место. Также вы можете использовать эту панель в качестве прижима с грузом, когда приклеиваете внутренние детали.

4. Две детали 65 и 30 мм, склеенные ранее, после просушки можно установить на место, учитывая расстояние с боков, как показано на фото выше.
5. Последним на место устанавливается деталь с размером 81 мм лицевой панели. В нижней части рупор должен быть шириной 7 мм. Это достигается правильной установкой детали с размером 81 мм напротив детали с размером 30 мм. В моем случае это получилось в результате небольшого отклонения детали (81 мм) от прямого угла.

6. Приклейте детали с размерами 11,14,16 мм к углам в соответствии с фотографией. Они будут делать прохождение звука плавным (я так думаю). Вы можете отформовать торцы этих деталей, чтобы они лучше прилегали к стенкам, а пустоты заполнить силиконовым герметиком.
7. Теперь приклейте левую боковину.

ШАГ 4 Отделка
После сборки ваш рупор должен выглядеть как на фото, за исключением отверстия под динамик телефона и грунтовки, я сделал это позже.

Отверстие должно находиться прямо напротив динамика телефона, в этом случае оно позиционировалось для GALAXY SII, для других телефонов оно будет в другом месте. Насколько я знаю, большинство динамиков у телефонов располагается сзади внизу. Если ваш динамик расположен выше, вы, конечно, можете просверлить отверстие в соответствующем месте на панели 81 мм , но я не знаю, как это отразится на звуке.

Отмечу также ,что верхние передние углы боковых панелей были обрезаны вровень с кромкой, на которую телефон будет опираться, после сборки конструкции. Возможно, лучше разметить и обрезать их до сборки, если вы уверены, что сможете правильно все отмерить, чтобы не было неприятных сюрпризов при дальнейшей сборке.

Основная сборка рупора закончена, и окончательный вид зависит от вас.
Я сделал передние кромки боковых панелей немного изогнутыми, используя для этого шаблон. Радиус кривой шаблона 500 мм.

Если вы решили повторить эту конструкцию- приятного прослушивания.
Ниже я приведу пример модификации рупора для владельцев телефонов, чьи динамики находятся в нижней части, как у iPhone.

ШАГ 5 модификации для телефонов с нижним расположением динамиков



Поместите два блока по краям полки, на которую опирается телефон, чтобы приподнять его на несколько миллиметров над ней. Если вы хотите, то можете еще больше ограничить пространство, вставив более длинный блок. Не забудьте, что надо оставить расстояние между блоками, в том месте, где находится динамик телефона. Чтобы предотвратить выход звука вперед, добавьте еще один тонкий блок как показано на фото. Просверлите отверстие в горле рупора, напротив динамика, чтобы звук мог пройти в рупор, как показано стрелкой на фото.

УСИЛИВАЕМ ГОЛОС СВОИМИ РУКАМИ

Когда мне понадобился мегафон, я ознакомился с ценами на промышленные китайские изделия: как оказалось, стоили они от 1500 до 8000 руб., и счёл, что подобный прибор могу собрать за пару часов своими руками. Мегафон (или громкоговоритель), электрическую схему которого рекомендую и привожу далее, будет полезен при проведении спортивных состязаний, в рекламе, в условиях постоянного повышенного шума, для игр с ребёнком и даже в микроавтобусе для трансляции информации пассажирам на задних сиденьях.

Правилами дорожного движения, действующими сегодня в РФ, не разрешается применение водителями и пассажирами громкоговорящих устройств (кроме автомашин оперативных служб), поэтому использовать предлагаемое устройство можно в других целях, не запрещённых законом, то есть не вне, а в самом салоне автомобиле. Признаюсь, что специально планировал устройство именно как автомобильный мегафон для поездок в большой компании в моём минивэне.

Схемное решение устройства доступно для повторения не только радиолюбителю, но даже автовладельцу с небольшим опытом в радиотехнике. Настраивать схему не нужно, при исправных элементах и правильном монтаже устройство начинает работать сразу. Причём неискажённая громкость такой самоделки не уступает этому параметру недорогого промышленного китайского аналога.

Отличительными особенностями предлагаемой разработки являются: большой коэффициент усиления, простота и надёжность схемы, её ориентация на автономную работу (от батарей или аккумуляторов с суммарным напряжением 12 В), отсутствие двуполярного питания.

Итак, мегафон представляет собой схему, многократно усиливающую (в сотни раз) уровень входного сигнала. Рассмотрим подробнее принцип работы и саму электрическую схему устройства (рис. 1).

Микросхема DA1 представляет собой усилитель мощности с выходной мощностью 2 Вт при нагрузке 4 Ом для работы в звуковых трактах аппаратуры и включена по классической схеме.

Однако, поскольку с выхода микросхемы усиленный сигнал подаётся на «раскачивающий» транзисторный каскад, усилитель мощности имеет более высокую выходную мощность, достигающую, по моим данным, 4,5…4,8 Вт при напряжении питания 12 В. Этой мощности вполне достаточно, чтобы, не надрывая голос, вести экскурсии на улице или голосом информировать слушателей, расположившихся на задних сиденьях минивэна или микроавтобуса.

Рис. 1. Электрическая схема устройства

На высокоомном входе микросхемы подключается высокочувствительный микрофон, взятый мною от старого сотового телефона Nokia3310 (впрочем, по внешнему виду подходят и микрофоны от других сотовых телефонов, к примеру, микрофоны LG KP500, KP501, KC910, KF510 и др.). Могут подойти электретные микрофоны типа МКЭ – в этой серии несколько моделей, но наиболее популярен МКЭ-3).

Как видно из схемы, устройство реализовано на одной микросхеме-усилителе К174УН5, благодаря чему достигается усиление сигнала (без потерь качества).

Выход микросхемы подключён к выходному каскаду на комплементарной паре кремниевых транзисторов, которые в данном исполнении обеспечивают десятикратное усиление сигнала ЗЧ (возможные варианты замены транзисторов показаны на рис. 1). Оксидный конденсатор C3 (на рабочее напряжение 25 – 35 В) необходим для исключения составляющей постоянного напряжения на динамической головке (защищает её при пиковых значениях сигнала).

Ёмкость конденсатора не желательно изменять ниже, чем 200 мкФ, поскольку от этого зависит и максимальная амплитуда сигнала ЗЧ на выходе усилителя. В роли C3 хорошо работает оксидный конденсатор фирмы Tesla.

Цепочка R2С2 – компенсационная; она предотвращает искажения звука.

Однако при первом включении сам радиолюбитель может решить, исходя из особенностей применения динамиков и транзисторной пары, есть ли в этой цепи необходимость. Таким образом, указанную RС-цепочку можно без последствий из схемы исключить.

На практике выяснилось, что можно предусмотреть плавную регулировку уровня громкости (мощности) устройства, применив вместо резистора R3 переменный резистор сопротивлением 22…33 кОм серии В (с линейной характеристикой). Вывод 3 микросхемы К174УН5 в таком случае подключается к среднему выводу переменного резистора.

Изменяя ёмкость конденсатора С1 в пределах 0,05 – 1,5 мкФ, можно в небольших пределах корректировать громкость звука и тон сигнала. Его допуск возможен на 10-15 %.

Микросхему DA1 необходимо в обязательном порядке устанавливать на теплоотвод.

Не рекомендую это устройство ориентировать на сетевой источник питания, поскольку приведённая здесь схема изначально рассчитана на автономное питание от батарей – для переносного устройства усиления http://mygolos.org/ голоса. Более того, микросхема К174УН5 не защищена от случайного увеличения напряжения питания и работает при напряжении 12 В ± 10% (максимальное напряжение 13,2 В; его длительное время данная микросхема также не выдержит). Зато она имеет большую экономичность, почему и была выбрана для столь необычной схемы с автономным питанием от батарей или аккумуляторов; ток потребления К174УН5 всего 30 мА.

Рис. 2. Электрическая схема микрофонною усилителя-адаптера для динамического капсюля сопротивлением 70…200 Ом и выше

Вместо указанной на схеме динамической головки подойдут современные: YDP5090-11, динамик ВС25SC55-04 или, у кого есть, старый «советский» 6ГДВ-5Д.

В той же схеме можно использовать не только высокочувствительный конденсаторный или электретный микрофон, но и динамический капсюль, к примеру, типа ДЭМШ. Электрическая схема-адаптер для динамического капсюля представлена на рис. 2.

Выход этого микрофонного усилителя на транзисторе VT1 следует подключить в разрыв проводника, идущего от регулирующего резистора R3 и конденсатора С1.

Элементы (R1 и С1 в таком случае из первоначальной схемы (рис. 1) удаляются. Транзистор VТ1 выбран с большим коэффициентом усиления и обеспечивает передачу сигнала около 40 дБ при использовании совместно с капсюлем типа ДЭМШ.

Вместо указанного на схеме транзистора можно применить транзисторы КТ373А, КТ342В, КТ3102А. Оксидные конденсаторы С1 – С3 в данной схеме применяются на любое рабочее напряжение.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

При пайке/монтаже микросхемы соблюдайте осторожность; не перегревайте выводы. Производитель К174УН5 советует соблюдать продолжительность пайки вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов – 10 с.

Длина проводников от выводов микросхемы должна стремиться к минимуму – для уменьшения влияния паразитных связей.

А. КАШКАРОВ, г. Санкт-Петербург

Рупор своими руками

Нарежьте из бумаги (бумага должна быть плотной, примерно как обложка журнала «Радио Всем», кассовая лента и т. п.) лент шириною в 15 мм и нарезанные ленты плотно сверните в круг диаметром 120 мм (черт. 1), при чем отверстие в центре этого круга должно соответствовать отверстию вашего телефона. В маленькое отверстие вставьте при начале намотки круга пробочку, которую укрепите при выдавливании середины круга в виде конуса — булавкой (черт. 2) и продолжайте вытягивать конус дальше, придав ему форму, изображенную на черт. 3.

Закончив формовку рупора, приготовьте столярного клея и мягкой кистью покрывайте его снизу кверху, давая просыхать проклееным местам, чтобы рупор не потерял формы под давлением собственной тяжести. Затем, просушив его, проклейте и внутреннюю сторону таким образом: закройте узкое отверстие хотя бы ладонью и налейте в раструб клея, хорошенько поболтайте и остаток слейте, после чего кистью закончите остальное.

Следует еще для изящества заровнять неровности ступенчатой формы. Это достигается так: возьмите обыкновенных древесных опилок (можно металлических, а также муку) помельче и сухих, смешайте их с клеем и получившейся массой заровняйте все ступеньки. Это делайте рукой, при чем при окончательном заглаживании руку смачивайте водой, а когда рупор высохнет, обчищайте его хорошенько шкуркой (стеклянной бумагой).

Самое главное есть. Остается навести «красоту». Этого вы достигните при посредстве асфальтового или иного лака, при чем цвет его зависит от вашего вкуса, мы рекомендуем черный.

Лакировку рупора производите таким же точно порядком, как и проклейку, при чем для просушки можете его повесить где-нибудь в теплом и сухом месте раструбом вниз. Сушить — пока высохнет.

Далее, приступайте к изготовлению добавочного раструба к рупору. Этот раструб состоит из 10 секторов — (с каемкой для склейки) точные размеры которых даны в выкройке (черт. а). Бумага для них берется такая же, как и для лент. Кроме этих 10 секторов вырежьте еще 10 без каемок (по черт б), при чем бумагу здесь возьмите поплотнее, например, слоновую. Потом начинайте склейку, употребив густой столярный клей. Склеивать сначала секторы с каемкой и так, чтобы каемки были внутри раструба, а не снаружи. Склеив раструб, дайте ему просохнуть, после чего вставляйте в узкий конец его широкий конец изогнутой части рупора. Пригнавши как можно плотнее — склейте.

Затем берите остальные 10 секторов без каемок и вкладывайте их внутрь раструба таким образом, чтобы край изогнутого рупора находился между двумя слоями секторов (черт. 4). Получившиеся после склейки неровности и щели заделайте вышеописанным способом (посредством массы и мокрой руки), после чего сгладьте шкуркой.

Раструб покрасить алюминиевым порошком на жидком столярном клею, после чего рупор будет готов. Он имеет красивую черную шейку и не менее красивый «серебряный» раструб.

Подставку для рупора сделайте из дощечки 10 x 15 х 2 см. В середине ее просверлите отверстие, немного шире отверстия вашего телефона, куда вставьте конический цилиндрик из картона (можно металлический), подвергнув его обработке алюминием. В этот цилиндрик вставьте рупор. Под дощечкой прибейте резину, толщиной около 5 мм, в середине которой прорежьте отверстие для шнура от телефона. Способ укрепления телефона и доски смотрите на черт. 5.

Обратно-нагруженный рупор в автомобиль своими руками. Часть 2

Приветствую всех! Как и обещал, выкладываю следующую порцию своих творений, кому то это стало интересно, и это радует 😉 В общем что поменялось и изменилось, по сравнению с прошлым сабвуфером. Если вкратце, то поменялся сабвуферный динамик(а вообще просто хотелось чего то большего, сложного, да и руки чесались, поэтому и решил себе усложнить жизнь), в следствии чего и был рассчитан мной новый короб под новый динамик, и усложнение рупора. Не буду вначале много расписывать, поэтому переходим сразу к фото процесса, а трындёшь потом.

А тут маленький бонус от саба в виде сииисечки :))

И немного истории.

Сразу скажу, что первый свой сабвуфер (да и последующие) я пытался делать с «максимальным КПД материальных затрат», т.е первый обошелся чуть меньше 2000 рублей(фанера, клей, гвозди, краска, мелочевка), второй районе 2300 (что то оставалось с первого, что то докупалось). Да и когда делал свой первый саб, чтоб вы понимали из инструментов у меня были: ручная пила (она есть на фото в первом моём посте) карандаш, рулетка, советский тупой рубанок (который я затачивал прям об бордюр, потому как не было под рукой точила) подставкой для саба у меня служила подставка для обуви и шуруповёрт взял друга ( Сережа привеД 🙂 все это приправлено тем, что на тот момент я жил в семейном общежитии… но это всё перекрывалось космическим желанием и энтузиазмом, а что из этого получилось вы могли лицезреть в прошлом топике.

Время шло, набирался опыта/знаний, жизнь менялась. В результате пришел к тому, что захотелось мне купить новый динамик и заодно усложнить конструкцию своего саба. И так я надумал продать свой первый сабвуфер и строить следующий.

Энтузиазм, как и холодное время года пёрли, поэтому решено было вычистить свой подвал и сделать из него, как выразился мой друг «коморку папы карло» ) в простонародье мастерскую. Задумано-сделано, попутно рассчитывая/чертя по вечерам проект, так же в моей истории начали появляться инструменты)) Первое что я приобрел это шуруповёрт (наконец-то ушел от средневековой пилы))) карандаши, наждачка, циркули, куча линеек, сделал себе здоровый стол, полочки, провел свет, в общем облагородился.

И так день выбран, поехали с другом и его пилой в «фанерный» магазин 🙂 На первом фото мое счастливое табло светиться, и та самая циркулярочка (а парни то к успеху шли, уже и серьезный инструмент появился 🙂 в общем договорился чтоб нам розеточку выделили и шоб мы прям там нарезали. Нашли паллеты, направляйку и понеслась… пила по контуру 🙂 В общем «нарубив дров» увезли этот конструктор в каморку. Ну а затем постепенно, начал замеры, сборку, подпилы, зашкуривание и т.д. Орнамент сделал нанося спрей краску на обычную тюль, смекалка че уж. =) Как видно появились хитрости в виде скруглений, усовых гаек, монтажной пены, шпатлёвки по дереву, краски, всё это даёт +10 к силе и мастерству =) (если интересно опишу в следующий раз что это даёт и для чего это нужно) результат вы снова можете лицезреть. Если этот саб тоже понравился, то у меня есть еще что показать…. 😉

Я не могу пока оставлять комментарии и отвечать вам (мой любимый манул меня потопил, можете глянуть мой профиль почему =) поэтому отвечу сейчас, общаться то хочется ))

ChromeOS отправлено 4 дня назад

У меня под окнами почти каждый день среди ночи проезжают такие “меломаны” с “обратным рупором” или хз чо у них там так орёт.

Хочется их гранатой.

По части «обратным рупором» =)) таких оформлений 5% из всех оформлений(это очень сложное, в правильном расчете оформление), это так к слову, отвечая на ваш вопрос, я так же как и вы ночью сплю, и поэтому так же негативно отношусь к этому по ночам.

maksblmko отправлено 3 дня назад #

Это пищевая пирамида) НАЕДАЛОВО. )) расходимся

Я не понял вас, поэтому без комментариев.

Ziksa52 отправлено 4 дня назад #

Как называется черная ткань, которую использовали для обшивки?

Ткань называется карпет, продётся в автозвуковых магазинах, я тогда брал по 250 рублей метр, бывает черная, серая.

TheSanych отправил 4 дня назад #

Достали идиоты, засовывающее эдакое в свою убитую чОрную затонированую тачку и долбящие окружающим по ушам.

Конкретно за себя скажу, что у меня не убитая японка тайота премио 240 кузов, без тонировки, в следующей серии фото выложу. По части долбежки окружающим по ушам, у меня сделана шумо/виброизоляция (тоже кстати сам все делал, и тоже если интересно могу выложить) и поэтому когда окна закрыты, слышно чуть чуть музыку без баса. Так что увы. Да и у меня такого особо фетиша озвучивать улицу нет.

FilimonAnd отправлено 4 дня назад #

Судя по спилу, там ножовкой и не пахло.

Rovern отправил 4 дня назад #

В распорных углах торец подработан ножовкой))) . Остальное в мебельном цехе по чертежам.)))

Спасибо мужики за комплимент)) честно, я даже другу этот комент показал, просто он знает и видел как я делал)) когда я как дурак во дворе своей бывшей общаги тупым рубанком (и точа его об бордюр) зажимая ногами пытаешься края выстругать опираясь все тоже на тот бордюр. А фото где лежит ручная пила, это делалось не отъезжая от базы, где купил лист фанеры, потому что не влазил в тачку. Я тогда знатно сгорел на солнце. Почему в ручную? потому что за распил бы я отдал больше чем стоило полтора листа фанеры на той базе где я купил фанеру. 😉

Вроде всем ответил 🙂 На следующие комментарии отвечу наверное в следующем посте 😉

Ссылка на основную публикацию