Сабвуфер на 2 динамика своими руками

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Сабвуфер на 18″ — чертеж самодельного корпуса

Представляем очередной проект самодельного сабвуфера с динамиком 18 дюймов. 18″ — это 46 см, и не стоит покупать дешевые колонки, так как сделать самому большой приличный сабвуфер гораздо дешевле, по крайней мере для тех, кто имеет минимальный опыт работы с деревом. Эта АС технически полностью работоспособна, поэтому и выкладывается для одобрения и повторения читателями 2Схема.ру.

Корпус сконструирован таким образом, чтобы получить широкую частотную характеристику, следовательно, хороший звук, и немного повысить эффективность. Тот факт, что камера за мембраной была уменьшена вдвое, снижает качество резонанса Гемгольца, то есть фазоинвертор (туннель) излучает более широкий диапазон частот.

Чертежи корпуса сабвуфера

Туннель имеет соответственно большое поперечное сечение. Благодаря этому мы получаем две вещи:

  • большее акустическое сопротивление туннеля, то есть большую эффективность;
  • меньшая скорость воздуха в самом туннеле — можно использовать сильный громкоговоритель без «прилипания» к туннелю.

На выходе из фазоинвертора и динамика имеется дополнительная камера / туннель с гораздо большим поперечным сечением, что повышает эффективность сабвуфера в целом.

На чертеже V1 — объем воздуха позади динамика. S1 / 2 представляет собой туннель с площадью поперечного сечения, составляющей половину площади, обозначенной как S1. Просто туннель делится на 2, что важно, на одинаковые части.

S2 / 2 таким же образом делим, только это другой, больший участок, помеченный как S2.
Длины отдельных туннелей приведены на рисунке. Выходное отверстие равно площади S2.
Чтобы упростить моделирование, последняя длина на выходе немного вышла вперед из-за кривизны диафрагмы громкоговорителя.

Габариты — количество — назначение — площадь, мм2

Выбор динамиков для сабвуфера

Динамики совместимые с корпусом могут использоваться: 18Sound 18LW2400, B & C 18TBX100, RCF 18X401 или их параметрические аналоги. В общем, совсем не сложно выбрать подходящий динамик для этого корпуса. Подавляющее большинство приличных 18 «будут хорошо играть здесь, кроме дешевых безымянных и тех, у кого Qts выше 0,4.

Весит сабвуфер около 45 кг. Поэтому сделаны ручки по бокам: это удобно для переноски. Центр тяжести смещен на 265 мм от заднего края.

Впечатление от прослушивания

При прослушивании субъективное чувство громкости превалирует над тестовой концертной АС 500 ватт. Бас звучит лаконично и динамично, при необходимости он может тихо и глубоко ворковать.

Тема: Бюджетный сабвуфер на 35 ГДН-1-8

Опции темы
Поиск по теме

Golf Регистрация 08.01.2010 Адрес Россия, Брянск Возраст 55 Сообщений 655

Спасибо:
Получено: 47
Отправлено: 1

Бюджетный сабвуфер на 35 ГДН-1-8

Если кому нужно, хочу поделиться изготовлением сабвуфера на двух динамиках 35ГДН-1-8. Эти динамики использовались еще в советских колонках. Так как состояние их было отличное, а колонки уже не использовались, было решено изготовить на их основе сабвуфер в свой Пассат. Сразу оговорюсь, что целью не ставилось создать бас, который слышен за 500. 800 метров от машины. А целью было получить мягкий, но мощный (в разумных пределах) бас. Из всего разнообразия выбор пал на вариант Band Pass, то есть полосовой сабвуфер с полосой излучения примерно от 40 до 75 Гц. Преимущества и недостатки у такой конструкции есть – он сложнее, капризнее в изготовлении, но выход звука из ящика происходит через две трубы, а динамики спрятаны внутри. Это основное преимущество в автомобиле – динамики защищены от повреждений! Кроме того сам сабвуфер является фильтром звуковых частот. Более подробно можно почитать в Интернете.
Итак выбор сделан. Расчет корпуса сабвуфера производился в известной программе JBL SpeakerShop. Объем ящика был выбран примерно в 30 литров (внутренний).
Вот данные, полученные в программе:

На основании этих данных и с учетом геометрии и рационального размещения сабвуфера в багажнике седана, были разработаны чертежи для его изготовления.

Для изготовления туннелей (труб) была использована имеющаяся в наличии алюминиевая труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним – 57 мм. Для нее можно использовать и любую другую трубу, как металлическую, так и пластмассовую. Можно также изготовить любую трубу из плотной бумаги, свернутой в несколько слоев на оправке нужного диаметра и промазывая каждый слой клеем.

А дальше начался процесс изготовления. Для материала использовалась 10 мм фанера. Листы ее были склеены вдвое по толщине и скреплены еще и саморезами. Так что стенки ящика получились толщиной 20 мм и довольно прочные. Клей можно использовать ПВА, но я использовал “Жидкие гвозди”. Это еще лучше и выбор огромный!

Затем шпаклевка, обработка.

Для обивки корпуса снаружи (а я еще и внутри этим же обклеил. ) использовался Карпет (полотно нетканое), купленный в автомагазине.

Далее процесс обклейки. Тоже “гвоздями”.

Далее крепим любой удобный акустический разъем.

Два динамика устанавливаются внутри навстречу друг другу. Поэтому подключение их должно быть параллельно, но противофазно! То есть “+” одного динамика соединяем с “-” другого и наоборот. Иначе сабвуфер работать не будет. Кстати, на фото я в спешке так и сделал – перепутал. Потом исправил – поменял на левом динамике коричневый и голубой провод местами.

Внутреннее пространство обеих камер заполняем синтепоном (неплотно!), ватой, ватином. Только в районе туннелей желательно оставить свободное пространство. Передняя стенка у меня съемная, поэтому на торцы, где она прилегает, наклеен резиновый уплотнитель для дверей.

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

Рано или поздно многие понимают, что басов много не бывает, и сколько бы ни искали колонок помощнее – низов всё равно хочется больше. Выход один – использовать сабвуфер. Купить хороший сабвуфер можно, но лишние 200 – 300$ найдутся далеко не у каждого. Значит будем делать сабвуфер своими руками!

Вначале решим вопрос с питанием: хороший трансформатор, ватт на 150 имеющий нужное двухполярное напряжение и ток на дороге не валяется, а самому мотать очень не хочется. И не надо. Покупаем электронный трансформатор на стандартное напряжение 12 В и мощность 100 – 150 Ватт и подключив к его выходу ферритовое кольцо К40х30х20 с первичной обмоткой 13 витков ПЭЛ 1,2; двумя вторичными по 28 витков того же провода имеем двухполярное напряжение по 25 В.

Схема сабвуфера своими руками состоит из активного фильтра на TL082 (TL062) и самого усилителя, собранного по стандартной двухтактной схеме. Для улучшения качества звука (а кто сказал, что басы не критичны к коэффициенту искажений ?), на выходе стоит пара полевых транзисторов. Более подробно про ФНЧ – расчёт, схему и рисунки печатных плат читайте на форуме . Один из отличных вариантов схемы фильтра для сабвуфера с фазовращателем – на рисунке.

Питается сабвуфер или от вышеуказанного электронного трансформатора, или от обычного на трансформаторе, с двумя обмотками по 20 – 30 В на ток 3 А.

Следует учесть, что электронные трансформаторы не работают при малых токах нагрузки, поэтому данный сабвуфер своими руками работает в классе А, что как Вы понимаете тоже очень хорошо отражается на качестве звучания. Ток потребления каждого плеча должен быть не менее 0,6 А. Выставляется он подстроечным резистором на 1 к.

Как вариант, можете в качестве УМЗЧ использовать микросхему TDA7294, включенную по нижеприведённой схеме.

Динамик для сабвуфера своими руками берём любой низкочастотный, чем помощнее – данный саб выдаёт более 100 Ватт чистого синуса. Питание +-30 В, с максимальным током потребления в пиках, до 4 А. Измеренный коэффициент гармоник составляет менее 0,1 %.

Для корпуса сабвуфера своими руками используем старый советский деревянный телевизор, можно ламповый или 3УСЦТ.

Сверху в центре делаем распил, и получаем две боковухи с половинками верхней части. То есть две буквы Г. Одну из них переворачиваем – каркас готов, а дно будет используется как задняя стенка. Стыки законопатить герметиком и не забыть проделать спереди отверстие фазоинвертора диаметром 8 мм. Подробнее про расчёт и изготовление корпуса можно посмотреть на других ресурсах. А здесь читайте практический подробный пример сборки самодельного сабфувера .

Сабвуфер своими руками на динамиках 30ГД

Если у кого-то завалялись динамики от самой первой, легендарной колонки S-90, то из них можно сделать высококачественный сабвуфер.

Характеристики динамической головки 30ГД достаточно высоки. У этого динамика есть только один недостаток — низкая чувствительность, но зато доступность и дешевизна этой акустической системы позволяют её, после незначительной переделки, использовать в качестве хорошего сабвуфера!

Для увеличения отдачи на низких частотах объем корпуса системы нужно немного уменьшить, что приведет к появлению горба на частотах 40 — 45 Гц.

Поскольку сабвуфер воспроизводит только частоты ниже 100 Гц, за счет некоторого увеличения неравномерности АЧХ (по сравнению с исходным вариантом) воспроизведение низких частот удается улучшить.

Пассивный сабвуфер

Сабвуфер можно использовать в двух вариантах: пассивном и активном. В первом сабвуфер вместе с акустическими системами левого и правого каналов (сателлитами) подключается к имеющемуся усилителю через пассивный разделительный фильтр, схема которого приводится ниже. В зелёном квадрате выделена низкочастотная часть схемы АС, которая будет использоваться для сабвуфера.

Принципиальная схема акустической системы S-90

Активный сабвуфер

Для второго варианта необходим отдельный усилитель и активный фильтр.

Активный сабвуфер удобнее в настройке, поскольку можно оперативно изменять полосу воспроизводимых частот. Конструктивно сабвуфер можно исполнить традиционно, с излучением вперед, а можно — с излучением «в пол».

Для этого на передней панели (она станет нижней) необходимо установить ножки длиной 50 — 70 мм, лучше — регулируемые по высоте. В этом случае акустическое оформление из фазоинвертора превращается в полосовое, поэтому потребуется настройка объема получившейся перед динамиком резонансной камеры.

Традиционный вариант требует большей аккуратности в работе, поскольку следы переделки и другие дефекты поверхности устранить практически невозможно. Корпус после обработки остается только покрасить или оклеить пленкой, имитирующей ценные породы дерева.

Во втором варианте сабвуфер можно замаскировать под мебель. Для этого корпус придется обтянуть искуственной кожей или тканью. Под обтяжку боковые стенки корпуса нужно предварительно оклеить тонким поролоном — это позволит сгладить острые углы и дефекты поверхности. К верхней (в прошлом — задней) стенке можно прикрепить подушку или столешницу, превратив «тумбочку» в «пуфик» или «журнальный столик».

Из обрезка передней панели вырезают вставку для оформления верхней части отверстия под короб. Если усилитель не будет устанавливаться непосредственно в корпус сабвуфера, отверстие придется полностью закрыть вставкой или заглушкой из фанеры, подогнав ее по месту.

Возможно, использовать штатный переключатель не планируется (а ему можно найти применение), тогда отверстие под него нужно закрыть аналогичным образом. Верхнюю панель и вставку крепят к корпусу эпоксидным клеем ЭДП (изнутри) и несколькими мелкими гвоздями (снаружи). По периметру панели изнутри корпуса устанавливают подкрепляющие брусочки. Их можно позаимствовать из «останков» верхушки.

Корпус сушат в вертикальном положении («вверх ногами») не менее 12 часов. Чтобы клей не растекался через щели, нужно законопатить их ватой, пропитанной тем же клеем.

После высыхания клея можно приступить к заделке швов снаружи. Корпус кладут на бок, края треугольной канавки закрывают липкой лентой. Для заделки шва используют все тот же эпоксидный клей в смеси с опилками. После высыхания клея «на отлип» (примерно через 8 — 10 часов) процесс повторяют для другой стороны.

Затем корпус кладут «на спину» и приступают к заливке швов по периметру вставок и лицевой панели (как правило, их там более, чем достаточно). Одновременно можно залить изнутри углы и стыки задней панели либо чистым клеем, либо в смеси с опилками. Несмотря на относительно небольшую толщину, укороченная задняя панель имеет достаточную жесткость и подкреплять ее дополнительно не требуется.

Получившегося монстра откладывают минимум на трое суток, чтобы смола окончательно затвердела. Для покрытия внутренних поверхностей корпуса используют «мастику полимерно-битумную» либо аналогичный состав. Этот процесс можно совместить с окончательным твердением смолы. Пока твердеет смола и сохнет мастика, можно заняться другими делами.

Если сабвуфер будет со встроенным усилителем, для его монтажа можно использовать короб, закрывавший СЧ-головку. Середину из него вырезают, а половинки сваривают паяльником. Можно вплавить поперек шва несколько обрезков проволоки или наплавить накладку из обрезков того же короба. При установке короба необходимо обеспечить его плотное прилегание к корпусу.

Осталось вернуть на законное место фазоинвертор, также позаботившись о герметичности стыка с корпусом. Для этих целей подходит любой герметик, даже пластилин. В зависимости от выбранного варианта конструктивного исполнения отделывают корпус. Зашпаклеванные швы обрабатывают «на плоскость» напильником и шкуркой.

Дальнейшее — дело вкуса и возможностей!

П О П У Л Я Р Н О Е:

Можно, конечно купить термометр-гигрометр, но интересно и дешевле его сделать своими руками. В виду избытка халявных термодатчиков и ещё некоторых валяющихся без дела деталек, решил собрать себе этот нужный в быту девайс на ATmega168V и SHT21. Подробнее читайте дальше…

Усилители звуковой частоты с выходной мощностью: 1400, 1500, 2000 и 2500 Вт

Для озвучивания музыки в больших комнатах и залах нужен усилитель большой мощности.

В статье, ниже рассмотрим несколько схем аудио усилителей высокой мощности. Их можно использовать для подключения к сабвуферам, если использовать стерео вариант, то необходимо сделать две точные копии данных схем. Подробнее…

Как просто сделать красивую вазу для цветов своими руками?

Если у Вас есть старая люстра, не спешите её выбрасывать. Её стеклянными элементами можно украсить вазу.

Завалялись у меня остатки старой люстры, я решила сделать вазочку для цветов…

Как сделать колонку своими руками

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса. По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

  • Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;
  • Полоса частот: 63-5000 Гц;
  • Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
  • Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м•Вт;
  • Габариты (в плане): 125х125 мм;
  • Высота: 75,5 мм;
  • Эквивалентный объём: 11 дм;
  • Полная добротность: 0,55;
  • Масса: 1,3 кг.

Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке?

1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса – заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает “сквозняк” или “дует”.

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка – Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный – тем лучше и безопасней, ножки у микросхем – усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся – обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Ссылка на основную публикацию