Сабвуфер на ваз 2110

Устанавливаем сабвуфер в машину 2110

Сабвуфер в машину 2110

Нормальная организация звука в «десятке» невозможна без наличия сабвуфера, хотя бы средней мощности. Только этот динамик способен обеспечить естественную передачу НЧ звуков, ведь остальные компоненты акустической системы на это неспособны. Давайте узнаем, какой саб для Ваз 2110 лучше и как его установить.

В первую очередь, для правильного возведения звука в Ваз десятой модели следует разобраться с моделями динамиков (см. Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) и усилителей. Не менее важно выбрать грамотно схему для проложения акустической проводки.

Сабвуфер в заднюю полку 2110

Разновидности сабов

Не углубляясь слишком в детали, скажем, что сабы бывают 2-х основных типов:

  1. Динамики активного типа оснащаются встроенным усилителем. Организация звука в «десятке» с помощью этих сабов проходит гораздо проще, не требует специфических знаний и применения дополнительных компонентов.
  2. Динамики пассивного типа – это большая зона для экспериментов. В данном случае можно так устроить звук, что у пассажиров создастся впечатление не обычного автомобильного салона, а настоящего концертного зала. Правда, придется дополнять такой саб усилителем.

Установка сабвуфера в ваз 2110

Примечание. Качество активных сабов в большинстве случаев не удовлетворит вкусам настоящего меломана. Если вы считаете себя знатоком хорошей, настоящей музыки, лучше сделать выбор в пользу пассивных громкоговорителей.

Короб

Пассивные сабы делятся, в свою очередь, на 3 разновидности:

  • Конструкцию простого типа, выполненную в коробе ЗЯ. В таком корпусе нет отверстий для воздуха. Слабые стороны такого исполнения – слабая мощность, сильные – качественный бас.
  • Более распространенная, но немного сложная конструкция имеет в коробе спецотверстие для прохождения воздуха. Преимущества данного варианта – сравнительно больший, чем в первом случае, коэффициент КПД, более басовитый и глубокий звук, минус – дороговизна.
  • Третий вариант – это корпус бандпасс (см. Сабвуфер бандпасс — лучшая конструкция), редко используемый и сложноватый, но обладающий хорошими свойствами.

Установка сабвуфера на ваз 2110

Диаметр

Помимо этого сабы различаются между собой диаметром. Как правило, более популярны 12-дюймовые громкоговорители, хотя известны еще 8, 10 и 15-дюймовые модели. Стоит знать, что чем больше размеры громкоговорителя, тем мощнее будет звук, но одновременно увеличивается короб, занимающий больше места в тесном автомобильном салоне.

Сабвуфер в багажнике ваз 2110

Усилитель

Усилитель для сабвуфера – это обязательный компонент. Без него не будет усиления и ток линейн. выхода ГУ будет недостаточен для нормального функционирования саба.

Как установить сабвуфер в ваз 2110

Сами усилители тоже различаются по классам:

  1. К классу первому относятся устройства с низкой эффективностью, но чистейшим сигналом. А-классовые усилители, как их называют, стоят, правда, сравнительно дорого. В автомобильных системах применяются не так часто.
  2. В-классовые усилители выше по эффективности А-классовых почти в два раза, но из-за высоких искажений непопулярны.
  3. С-классовые аппараты способны выдавать до 75 процентов КПД, что делает их очень эффективными. Опять же, из-за высоких искажений данные усилители не подходят для Хай-Фай аудиосистем.

Как подключить сабвуфер на ваз 2110

  1. АВ-классные усилители позаимствовали все сильные стороны от аппаратов первого и второго типа. Таким образом, они отличаются чистым звуком и неплохой эффективностью. На сегодняшний день считаются самыми популярными для Хай-Фай акустики.
  2. D-классные усилители (см. Усилитель класса d для сабвуфера: преимущества и отличие от других) относятся к современным устройствам. В отличие от других классов, они обрабатывают сигнал в цифре, а благодаря компактным размерам – идеально подходят для применения в автомобиле.

Как подключить сабвуфер ваз 2110

Расположение и схемы подключения

Способов постановки музыки в автомашине с участием саба бывает тоже несколько. В большинстве случаев сабвуферный динамик размещается в багажном отсеке, что позволяет обойтись минимальным количеством переделок. Только вот при такой организации музыки в «десятке» звук должен преодолевать замкнутое пространство в виде седановской перегородки, что существенно снизит мощность басов.

Другая схема подразумевает вариант, когда установка сабвуфера 2110 осуществляется на заднюю полку. Данная технология возведения звука в авто лишена недостатков, описанных выше, однако и ее воплощение может представить собой проблему.

Примечание. Речь идет о «порче» задней полки. Дело в том, что продавать после этого «десятку» придется уже со встроенными сабвуферами, иначе кому из покупающих понравится дырка в полке.

Сабвуфер в задней полке ваз 2110

Теперь непосредственно о схемах. Как может показаться на первый взгляд, подключение по схеме – дело тонкое и сложное, но это не совсем так.

Вот несколько моментов:

  • Активный саб можно интегрировать с АС, соединив линейные выходы головного устройства со входами RCA саба;
  • Питание можно провести от АКБ к положительным зарядам саба;
  • Что касается минуса, то он в большинстве случаев проводится от кузова автомобиля, но для мощных сабов – уже от батареи.

Важно. Нельзя устанавливать провода и кабели вблизи штатной автомобильной электропроводки, так как это грозит появлением наводок.

Усилитель для сабвуфера на ваз 2110

Для грамотного и безошибочного интегрирования усилительного аппарата эффективнее воспользоваться готовым монтажным комплектом. Многое здесь будет зависеть и от акустической проводки, на которой рекомендуется вообще не экономить.

Касательно подключения усилителя:

  • Силовой кабель должен идти вдоль одного борта автомобиля;
  • Один из концов провода соединяется посредством отдельного конденсатора к плюсу аккумуляторной батареи;
  • Другой конец подключается к плюсовому выходу усилителя;
  • Кабель массы идет, как правило, от автомобильного кузова до GND усилителя;
  • Остальная проводка (линейн. и управ.) должна прокладываться следующим образом: она идет к усилителю вдоль другого борта «десятки», чтобы исключить пересечения с силовыми кабелями. В данном случае управ. кабель должен соединяться на Remote, а линейн. – к соответствующим входам усилка;
  • Акустический кабель идет от усилительного аппарата до громкоговорителей.

Установка сабвуфера ваз 2110 по схеме

Конкретно про варианты схем подключения можно посмотреть в таблице ниже.

Наименование схемы Подробная инструкция
Простая схема 1: фронт и тыл Подключение осуществляется посредством фронтальной и тыловой акустики без других добавочных компонентов.
Простая схема 2: фронт, тыл и твитеры Подключение осуществляется посредством использования 3-х составляющих: фронтальных динамиков, задних громкоговорителей и твитеров (ставятся последние, как правило, по бокам ГУ на стойках «десятки»).
Сложная схема 1: фронт, тыл, усилитель и сабвуфер Подключение с помощью фронтальной и тыловой акустик, твитеров, сабвуфера и усилителя.
Сложная схема 2: фронт, тыл и усилитель Фронтальная акустика в данном случае подключается к головному устройству, а тыловая – к усилителю.
Сложная схема 3: фронт, тыл, сабвуфер и усилитель Фронтальная акустика соединяется с головным устройством, а тыловая АС и сабвуфер с усилителем.
Сложная схема 4: фронт, тыл и усилитель Фронтальная и тыловая акустика идет к усилителю (4-х канальный) или усилителям (в этом случае 1-й настраивается под СЧ-ВЧ, второй – под СЧ-НЧ).
Сложная схема 5: фронт, тыл, сабвуфер и усилитель Фронтальная акустика идет к первому усилителю (настроен под СЧ-ВЧ), тыловая вместе с сабвуфером – ко второму (настроен под СЧ-НЧ-НЧ диапазон). Либо используется 5-канальный усилитель.
Мостовое соединение Все элементы соединяются посредством мостовой схемы.

Соединение мостом

Последний способ организации звука заслуживает отдельного внимания. Отметим, что именно данная схема позволяет существенным образом увеличить мощность усилителя.

Усилительный аппарат в этой схеме интегрирован с громкоговорителями. При этом каналы аппарата настроены под режим моноблоков, усиливающих один и тот же сигнал, но в противофазе. Динамики подключаются, в свою очередь, между 2-я выходами аппарата.

В данном случае выходное напряжение оказывается почти в два раза больше. Именно по такой же схеме собираются сегодня все современные головные аппараты.

Несмотря на такие преимущества, мостовая схема не лишена недостатков:

  • Худший показатель демпфирования;
  • Повышенный коэффициент гармоник.

С другой стороны, когда необходимо увеличить выходную мощность усилительного аппарата, приходится воспользоваться этой схемой. Не обязательно при данной схеме применять конденсаторы.

Видео и фото – материалы помогут закрепить приведенную информацию. Узнать больше о различных схемах подключения сабвуфера и акустики своими руками можно из других статей нашего сайта.

Аудиосистема в ВАЗ-2110

Руслан УШАКОВ, г. Мичуринск Тамбовской области

РЕДКИЙ СОРТ

Наш город назван в честь человека, умевшего выводить невиданные сорта растений. Имя обязывает…

Имя города. Меня зовут не Иван Мичурин, а Руслан Ушаков, к растениеводству я отношения не имею, у меня с младшим братом небольшой магазинчик автозапчастей, это и есть моя работа на данный момент, хотя на будущее имеются и другие планы по поводу карьеры, всё-таки за плечами два университета (финансовый и юридический). Музыкой начал увлекаться в студенческие годы, причём довольно быстро интерес фокусировался именно на автомобильной музыке. Возможно, здесь сыграла роль дата рождения — это 23 февраля, когда-то ваш журнал предложил назвать этот праздник «Днём Российского Автозвука». Предложение поддержки не получило, но я это запомнил…

Мы тогда с другом перечитывали и перелистывали кучу журналов, глядя на интереснейшие инсталляции и мечтая о том дне, когда и сами сотворим что-нибудь такое в своих машинах. Начинал я с «головы» Pioneer (честно сказать, не помню её номера, это та, у которой появилась графика с космосом и полная механизация), компонентной акустики Pioneer, усилителя Power Acoustik и саба JBL в корпусе-базуке.

  • Тип системы: аудио
  • Состав: 3-полосный фронт + 2-полосный сабвуфер
  • Источник: Alpine CDA 7998R
  • Процессор: Alpine PXA-H701
  • Усилители: DLS A2, A3б RA 50
  • Акустика: DLS R6, C5, UR 1
  • Сабвуфер1: DLS W310
  • Сабвуфер2: DLS IR 10

Со временем запросы росли, моей мечтой была дека Pioneer DEX-P99R, и, как положено мечте, она через пару лет осуществилась. Однако в городе Мичурина останавливаться на достигнутом не принято, я менял компоненты за компонентами, пока не пришёл к теперешнему составу и архитектуре системы.

Головным устройством стал ресивер Alpine CDA 7998R, а акустикой — трёхкомпонентная DLS Iridium 6.3. Её мне посоветовал один добрый (и компетентный) человек, но по ходу подготовки к соревнованиям поиск продолжился, и здесь вскоре от этого комплекта остались лишь пищалки, середину и мидбасы я заменил. Слушаю разную музыку, главное — чтобы звучала приятно. А так в основном клубную, иногда рэпчик (русский), но качество записи последнего оставляет желать лучшего (в русском рэпе денег нету, откуда возьмётся качество?). А вот после недавнего преобразования системы уже и на классику потягивает.

Теперь — о дне сегодняшнем. Состав системы такой: головное устройство Alpine CDA 7998R (некоторые до сих пор удивляются, где я его нашёл, у нас купить эту «голову» почти неразрешимая проблема, но она того стоит), связанное по оптике с процессором Alpine PXA-H701. Отдельный процессор я решил поставить, потому что для реализации задуманного возможностей встроенного процессора головного устройства было недостаточно. Фронтальная акустика — трёхполосная из компонентов DLS. Твитеры UR 1 — всё, что осталось от комплекта Iridium 6.3, на место среднечастотника я поставил диффузорные C5, а мидбасы выбрал модели R6.

Приборная панель подверглась весьма радикальной трансформации

Что делает мою систему «редким сортом» — наличие двухполосного сабвуфера, разнесённого в пространстве. Мне нравится так называемый «шведский бас», глубокий, но динамически точный, с небольшим подъёмом в районе 20 Гц, и я решил совместить в одном тракте фронтальный сабвуфер в компактном закрытом ящике и задний, работающий в полосе самых низких частот — на низкодобротной головке в фазоинверторе.

Фронтальный сабвуфер на базе 10-дюймовой головки DLS W310 установил под приборной панелью. После того как переделал воздуховоды от печки и перенёс на новое место контроллер, удалось найти место под закрытый ящик объёмом 14 л с частичным заполнением синтепоном. Задний сабвуфер — фазоинвертор с головкой DLS IR 10, конструктивно совмещённый с задней полкой. Фронтальный саб работает в полосе частот от 45 до 70 Гц, задний вступает только ниже 45 Гц.

Компоненты фронтальной акустики делят полосу частот довольно необычным образом (это тоже редкий сорт). Мидбасы в дверях излучают от 70 до всего лишь 125 Гц, передавая на этой частоте эстафету 5-дюймовым среднечастотникам, которые с такой задачей вполне способны справиться, воспроизводя наиболее важную часть спектра «одним кусочком». СЧ-излучатели работают до 3,5 кГц, выше — поле деятельности пищалок.

Основа новой накладки приборной панели изготовлена из фанеры…

Все усилители в системе — тоже DLS. Двухканальный A2 — на пищалки, к 5-канальному RA 50 подключены мидбасы, среднечастотники и фронтальный саб. Ещё один двухканальный аппарат модели A3 (с двумя раздельными блоками питания) занимается задним сабом, катушки которого я соединил последовательно, получив импеданс 8 Ом, играет не громко, но очень низко. По питанию усилители подкреплены двумя конденсаторами общей ёмкостью 1,5 Ф.

Твитеры направлены на водительское сиденье, серединки находятся по краям панели, играя на частичном отражении от лобового стекла, и работают в режиме free air, на весь объём под приборной панелью. Мидбасы установлены в подиумах через фанерную проставку жёстко на металл двери. Двери были вибродемпфированы материалом STP. Изначально объём ящика заднего сабвуфера брался из сопроводительной инструкции к нему, затем в процессе настроек и прослушивания его объём несколько изменился в сторону увеличения.

…и обтянута алькантарой

Готовя машину к соревнованиям, я хотел добиться наиболее стабильной и высокой звуковой сцены, для этого пошёл на радикальные меры: переделал накладку приборной панели с перенесением щитка приборов в центр. Всё это обтянулось звукопоглощающим декоративным материалом, алькантарой.

В 2005 г. я впервые попал на соревнования EMMA в Белгороде. Участвовал в категории «Новичок 4000»), результат оказался плачевным: восьмое место. Так ведь первый раз, без всякого опыта и подготовки, взял и поехал. Решил подготовиться посерьёзней и опять начать соревновательный сезон. В Москве на открытии в категории «Качество звучания» занял уже четвёртое место, в Ростове-на-Дону — второе, останавливаться не намерен, хотя не раз меня преследовали досадные недоразумения. В Москве ни с того ни с сего включился медиаэкспандер, чего на соревнованиях категорически не нужно было, а я этого вовремя не заметил и не пресёк, было мало опыта работы с процессором, в Ростове почему-то отказался работать передний саб. Видите, даже проблемы, возникающие у моей системы — самого редкого сорта…

Задний сабвуфер конструктивно совмещён с задней же полкой, под ним разместились усилители

Фронтальный сабвуфер живёт под центральной консолью

Мидбасы установлены в подиумах через фанерную проставку на металл двери

Сабвуфер на ваз 2110

У становка четырехканального усилителя Blaupunkt GTA 475 в автомобиле ВАЗ 2110, под акустику.

Для подключения усилителя, использовали установочный комплект проводов Mystery MAK 4.04.

Комплект проводов для подключения четырехканального усилителя состоит из:

  • Силовой кабель красный – сечение 25 мм2 / длина 5 м;
  • Силовой кабель черный – сечение 25 мм2 / длина 1 м;
  • Межблочный кабель RCA, для подключения 4-канального усилителя, витая пара / длина 5 м;
  • Управляющий кабель – сечение 0.75 мм2 / длина 5 м;
  • Акустический кабель – сечение 3,5 мм2 / длина 10 м;
  • AGU предохранитель 60 А, с корпусом;
  • Клеммы – 4 шт;
  • Хомуты – 6 шт

Первым делом обжимаем силовые кабеля.

В разрыв плюсового кабеля вставляем предохранитель, для этого отрезаем сантиметров 30 кабеля.

С одной стороны обжимаем его, а другой конец, в колбу предохранителя и зажимаем его.

Обжимаем один конец длинного кабеля, который будет подключаться к усилителю.

Из салона через уплотнительное резиновое кольцо, просовываем кабель в моторный отсек.

Прикручиваем предохранитель, подключаем к предохранителю кабель.

По левому борту автомобиля, прокладываем силовой кабель и акустический провод от передней левой колонки

К магнитоле подключаем:

  • Межблочный кабель RCA
  • Управляющий провод REM (синий)
  • В ISO разъем подключаем только фишку с питанием.

Прокладываем провода RCA, REM и акустический провод передней правой колонки, по правому борту автомобиля.

Прикручиваем усилитель к задней полке, полка не заводская. а примерно как эта, только без отверстия под сабвуфер.

Массу для усилителя, взяли рядом с полкой.

Подключаем провода питания усилителя, провод REM и акустические провода колонок.

С другой стороны усилителя, межблочный кабель RCA.

После того как все подключено и проверено, подключаем плюсовой кабель к аккумулятору и переходим к настройке усилителя.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Некоторые водители автомобилей любят проехаться в тишине, но большинство за то, чтобы в ВАЗике качала «музычка». Тут уж кто на что горазд: кто-то ставит дополнительные динамики, крутую магнитолу, сабвуфер, усилитель.

В данной статье мы будем устанавливать четырехканальный усилок фирмы Blaupunkt. Чтобы подключитесь его в автомобиле мы приобрели такой набор проводов от Mystery.

Этот комплект снабжен:

  • силовым кабелем, сечения 25 мм2, длинной 5 метров (его цвет красный).
  • Подобным первому силовым кабелем черного цвета, только он длинной в 1 метр.
  • Межблочным кабелем RCA, длиной 5 метров (витая пара).
  • Управляющим кабелем, длиной 5 метров и сечением 0,75 мм2.
  • Акустическим кабелем, длиной 10 м и сечение 3,5 мм2.
  • Предохранителем AGU на 60 ампер + корпус.
  • Четырьмя клеммами.
  • Шестью хомутами.

Давайте сразу обожмем наши кабеля: черный и красный, сечение которых 25 мм2 (силовые).

Теперь на красный (плюсовой) силовой кабель нужно поставить
предохранитель, для этого отступите от клеммы 20-40 см. И разрежьте кабель.

Далее другую сторону получившегося короткого кабеля (на которой нет клеммы) установите в корпус предохранителя.

Должно получиться, что-то вроде этого.

Другую часть красного силового кабеля нужно из салона
просунуть под капот, ближе к аккумулятору (под торпедой есть отверстие, через которое заходят другие провода из моторного отсека).

Вставляем заведенный кабель в корпус предохранителя.

Теперь нужно произвести прокладку этого силового кабеля и акустического провода(для левой передней колонки) по левому борту авто.

Теперь нужно в вашу магнитолу подключить: провод REM синего
цвета (управляющий) , кабель RCA и фишку питания в ISO разъем.

Далее с правого борта проложим провод под правую переднюю колонку и кабеля REM и RCA.

В нашем ВАЗ 2110 установлена не штатная задняя полка (она
изготовлена из фанеры), поэтому было принято решение закрепить усилитель к ней. К заводской конечно так не закрепишь, поэтому придется немного поломать голову и найти подходящее место.

Итак, усилитель GTA 475 закреплен, провода все подведены, осталось выполнить только подключение.

Подкидываем силовые, акустические кабеля и провод REM.

Черный кабель, который отвечает за массу можно закрепить неподалеку от полки. Допустим здесь (только
проверьте, чтоб контакт с массой был хороший).

Теперь с другой стороны усилка подкидываем RCA кабель.

И в конце всего этого процесса подкидываем красный силовой кабель на аккумулятор.

Сабвуфер.

Изготовление сабвуфера. ВАЗ 2110, 2111, 2112

Намучавшись с обычной 13-ой акустикой, я решил создать сабвуфер. О его построении я и решил вам поведать. При его рождении я набрался немало опыта и знаний, которые помогли мне в будущем. Рекомендую и вам браться за дело, пусть в первый раз, зато получая неоценимый опыт. Ведь и тот дядька из именитой аудио компании когда-то тоже впервые распилил дедушкин комод для установки в него динамика. Итак. Приступим.

Для начала я полез в Интернет, чтобы поискать инфу по сабостроению. Нашёл, почитал, потом нашёл старую книгу о громкоговорителях и проч., её тоже прочёл. И набравшись теоретических знаний, стал подыскивать в инете недорогие динамики. Остановился на 75ГДН-4-1, но когда пришел её покупать приценился и решил зайти в соседний магаз. И мне приглянулся там, притом случайно ORIS MLW-12 – двенадцати дюймовый “гигант”, который стоил дешевле, а цена для меня основополагающий фактор. Эта покупка была не по расчету, а по халатности. Решил, что он покруче будет, взял его. Сейчас думаю надо, наверное, было брать ГДН-ку, хотя у меня уже другой саб и ГДН-ка по сравнению с ним слабовата. Усь был выбран позже, исходя из мощности динамика и количества средств. BLAUPUNKT GTA 280 – самый доступный, который был в магазе. Он до сих пор служит верой и правдой другому хозяину.

После закупки аппаратуры она пылилась на полке где-то месяц или два. Это время было потрачено на повторное штудирование инфы по сабостроению (5%), поиск дополнительной инфы (5%) и прочие дела (90%). Потом дошло дело до расчёта ящика, хотя динамик, как выяснилось, был free air, но в ВАЗ 2111 нет крепкой полки для установки в неё саба. Ящик решили делать закрытый (ЗЯ), т.к. он проще в расчетах и для первой попытки какраз. Сами расчёты выполнили в программе JBL Speaker Shop, т.к. вручную слишком муторно, да и результат может выйти не тот. Далее дошло дело до закупки материалов, поначалу хотели сделать из фанеры 22мм, как насоветовали в форуме, но на практике найти её не представлялось возможным, поэтому применили самую толстую, что смогли найти – 18мм, притом стоила она для нашего бюджета немало. Купили так же монтажную пену и саморезы по дереву 4х100 мм – дохуя штук. Для распила фанеры взяли электролобзик у кореша, хотя можно было прикупить на будущее, что лучше, т.к. нужная это весчь! Пилишь ровнее, устаешь меньше. Наконец, всё куплено и рассчитано, можно приступать к строительству.

Ящик по расчётам вышел не малый, чё-то около 80л. Решили сделать его простой формы (прямоугольная призма), прикинули размеры всех сторон и приступили к распилу фанеры. Затем стали собирать отдельные части и “сколошматили” гроб. Смотри фото 1. Для меня маловат, а для пары – тройки собак самое то. Собрали мы его, чтобы увидеть, где есть перекос и/или большие зазоры, и прочие места, нуждающиеся в обработке, потом разобрали. Эти места ещё раз обработали и, чтобы наш гроб окончательно принял очертания скворечника для собак, именуемого в народе как конура – делаем отверстие, диаметром необходимым для динамика. Смотри фото 2. Уникальный кадр на нём я и фанера:! Заодно посмотрев на большие плоскости, которые могут начать вибрировать, что не есть гуд, решили вставить усиливающую конструкцию, прямо посреди ящика, она создаёт ещё один стык в центре, где стенки будут к ней прикручиваться на саморезах, и она не даст им гулять. Она имеет форму рамки, к которой крепятся стенки. Теперь, когда всё подогнано, собираем все, как наметили, только теперь проклеиваем швы монтажной пеной (фото 3). Она очень прочная и позволяет усилить и герметизировать все соединения. После застывания разборка конуры возможна, но крайне не желательна. Поэтому перед окончательной сборкой всё проверьте; и ещё раз проверьте. По расчётам надо было заполнить ящик ватой, или другим тепло-звукопоглащающим материалом. Я использовал синтетическую вату – разодрал чью-то дешёвую подушку, но чтобы она не попала в движущиеся части динамика, то заполнил ею отделение за средней усиливающей перегородкой, а дыру в ней затянули марлей, чтоб вата в другое отделение не выпала. Динамик я прикрутил изнутри, а не как на большинстве сабов – снаружи. Объясняю это следующим: что иногда (в очень редких случаях) клей не выдерживал и диффузор отрывался от корзины. Это конечно маловероятно, но вероятно. Кроме того, стык герметичнее, динамик дальше от защитной сетки и агрессоров. Усилок прикрутил на задней панели и подключил к динамику. Почти готово, можно опробовать, но, к сожалению, это было вечером, и громко включить не удалось, но и этого хватило, чтоб все предметы в комнате задребезжали, а номинала у динамика всего-навсего 60Вт ;-).

Теперь время придать приятный вид. Обтягивать карпетом, по-моему, дороговато и не практично. Винил – другое дело. Легко моется (что важно, при наших пьянках на природе) и достаточно доступен. Итак. Размечаем (с запасом – фото 4) режем – я использовал достижение науки – НОЖНИЦЫ. Натягиваем и пришпандориваем скобами. Для этого был куплен степлер скобозабивающий – полезная штука, соседей гонять. И вот, вуаля! Рассмотрите фото 5 и 6. Вот что получилось. С одной стороны (верхней) под винил я приклеил поролон, так что теперь это ещё и седло, а снизу ножки из фторопласта – материал с низким коэффициентом трения и как следствие – легкость перемещения по полу.

Ну и главное. За что мы боролись? Звук в машине и не только – радовал. Поначалу это творение стояло дома, и отрезвляло соседей. Более того. Первые полноценные испытания были проведены тоже дома. Были закрыты все окна и двери, усилок – настроен… и вот он, зазвучал испытательный трек. Для испытаний я использовал “Aquagen – Party alarm” В начале там есть несколько басовитых моментов. Представьте мое удивление, когда по столу и полкам начали ползти не закреплённые предметы. Для меня – неискушённого, можно сказать простого чукотского юноши, это было просто опупенно!

Вот такое чудо получилось. Пробуйте – и у вас получится.

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

Ссылка на основную публикацию