Шумка дверей своими руками

Communities › Автозвук › Blog › Отчёт по Вибро-Шумоизоляции Дверей

Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: “А зачем она нужна, вроде и так не плохо” На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.

Ну а если Вы, как и я, любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)

Ещё настоятельно рекомендуется делать ШВИ дверей если у Вас в автомобиле установлен сабвуфер, даже если он не очень большой мощности. В таком случае басы от сабвуфера не будут выходить на ружу через дребезжащие двери и будут намного лучше раскачивать салон. . Эффективность Вашего сабвуфера увеличиваться в разы.

Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно

Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.

Первый слой – Виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия

Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.

Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на “форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен”, ” на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен” и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути “как работает шумовиброизоляция” в принципе.

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 – виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция – устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая “смотрит” на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО. Хуже вы не сделаете – попросту переведете материал – толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. – Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы – это 2 разные вещи (ровно как и слова “изолировать” и “поглощать”) – подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство – теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя – рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) – главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 – обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы – их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед – звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Инструкция по шумоизоляции ������ автомобиля по варианту «Норма»

Для шумоизоляции дверей Вам потребуется:

Для шумоизоляции дверей своими руками вам потребуется:

  1. инструмент для разбора двери:
  2. отвертки( для некоторых моделей ВАЗ и WAG необходимы TORX)
  3. трещетка с головками 10 -13
  4. лопатки для поддевания клипс и съема обшивки ( не обязательно)
  5. прикаточный ролик
  6. нож для раскроя материала
  7. обезжириватель
  8. чистые тряпки или ветошь
  9. строительный фен ( подойдет так же обычный или любой другой нагревательный прибор, способный разогреть материал)

После снятия дверной обшивки вам необходимо удалить влагозащитную пленку, она нам более не потребуется.

Далее приступаем к очистке и обезжириванию двери, лучше всего начать с дверного щита (внутренняя часть двери с технологическими отверстиями) для этого используем чистые тряпки и обезжириватель ( им можно промочить либо саму тряпку или же воспользоваться распылителем и наносить сразу на металл.

Важно!!
Проверьте качество монтажа штатной виброизоляции, если она растрескалась или отклеивается, то ее необходимо удалить, так же необходимо очистить поверхность от штатного антикора, его необходимо оставить в нижней части двери с отступом 2 см от дренажных отверстий.
Эффективность работы виброизоляции напрямую зависит от качества подготовки поверхности!

1-й Слой. Виброизоляция дверей.

Приступаем к виброизоляции внутренней части двери.
Нам необходимо оклеить только участки между усилителями двери, сами усилители ( ребра жесткости) оклеивать не стоит, так же не стоит монтировать материал внахлест на них. В первую очередь виброизоляция силового каркаса не даст никакого эффекта, во вторых возможно появления пустот и воздушных карманов между виброизоляцией и поверхностью двери, в которых в дальнейшем будет образовываться конденсат, что в дальнейшем приведет к коррозии.

Берем лист виброизоляции Шумофф М2 и начинаем примерять к поверхности монтажа, для этого можно воспользоваться рулеткой, линейкой или же примерно отрезать «на глаз», в ряде случаев конструкция двери позволяет монтировать целыми листами. Не забываем про подогрев материала ( подогретый материал более пластичен, а так же лучше прилипает, что улучшает качество монтажа) если вы используете фен, то вы можете подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

Далее не маловажный этап – прикатывание виброизоляции прикаточным роликом, данная процедура позволит вам выгнать из под материала все воздушные пустоты и в целом увеличить адгезию материала к поверхности. Прикатывать необходимо от центра к краям либо от края до края. Если у вас все-таки образовался пузырь под материалом, то разрежьте его ножом и раскатайте от краев в центру разреза, чтобы выгнать воздух.

При виброизоляции в нижней части двери очень важно сделать отступ 2 см от низа двери, чтобы не перекрывать дренажные отверстия внизу двери.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля так же важна, как и «шумка» всего автомобиля. Через двери поступает большое количество нежелательного шума от проезжей части. После выполнения этого процесса наблюдается:

  • снижение внешних звуков, большую часть которых создают проезжающие мимо автомобили;
  • двери закрываются намного тише за счет увеличения своей массы;
  • улучшение звучания аудиосистем.

Не стоит забывать и о недостатке, которым является провисание двери из-за увеличения ее веса, после вибро- и шумоизоляции.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Вибропоглощающие материалы применяют для уменьшения «структурного шума» — звуков, которые получаются в результате вибрации металлических элементов автомобиля, а именно:

  • двигателя;
  • трансмиссии;
  • элементов подвески.

При выборе виброизоляции рекомендуется применять материалы с большим коэффициентом механических потерь.

Это позволит добиться хорошего результата. Эти материалы имеют клеевую основу, которая позволяет выполнять монтаж довольно быстро и без применения дополнительных средств. Также этот клей имеет герметизирующие свойства, позволяющие защитить металлические детали кузова от коррозии.

Все эти материалы изготавливают на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги или без нее:

    Бимасты — это изоляционные материалы отдельной группы. Они имеют сразу два слоя: мастики и битума. Такие материалы появились на рынке относительно недавно, но зарекомендовали себя довольно хорошо. Все они различаются толщиной (от 2 до 4 мм), удельным весом (от 4,2 до 6 кг/м2) и внешним покрытием (тканевое, бумажное или алюминиевое).

Шумоизоляция Бимаст

  • Вибропласт — виброизоляционный материал с хорошей гибкостью и эластичностью. Состоит он из самоклеящейся основы, вибропоглощающего полимера и алюминиевой фольги. Вибропласт, как и бимасты, имеет свои отличительные свойства:
    • М1 — 1.5мм / 3.5 кг/м2;
    • М2 — 2.3мм / 3.8 кг/м2;
    • Silver — 2 мм / 2.5 кг/м2;
    • Gold — 2мм / 2.5 кг/м2.

    Шумоизоляция Вибропласт Silver

    Визомат ПБ-2 / ПБ-3.5 — вибропоглощающий материал с клеевой основой. Главный компонент — битум, который со вспененным полимером лучше поглощает вибрацию металлических элементов кузова. Визомат МП – материал с фольгированным алюминиевым покрытием, улучшающим его вибропоглощающие свойства.

    Шумоизоляция Визомат

    Звукопоглощающие материалы применяются для изоляции посторонних звуков. Они имеют в своей основе вспененное (пористое) полотно — полиэтилен. В зависимости от свойств и качеств данного изолятора они бывают с фольгированным покрытием и без него. «Акцент» (открытоячеистая структура) и «изотон» (покрытый металлизированной пленкой) — основные представители данной группы.

    К «плюсам» можно отнести высокие теплоизоляционные свойства, так как шумо- и звукоизоляционные вещества имеют низкую теплопроводность.

    Звукоизолирующие материалы необходимы для изоляции автомобиля от внешнего шума. Они являются второстепенным материалом и применяются после виброизоляторов. Основными представителями звукоизолятора, которые имеют в основе вспененный полиэтилен и клеящую основу, являются:

    Звукоизоляция каркаса дверей автомобиля

    Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — процесс, который не займет много времени. Для него необходимо запастись терпением и небольшим количеством инструментов:

    • набором отверток для разбора обшивки двери;
    • строительным феном;
    • строительным ножом или ножницами;
    • обезжиривателем/расворителем;
    • прикаточным валиком;
    • шумо- и виброизоляционный материалом.

    Правильная шумоизоляция дверей автомобиля

    Также необходимо определиться, какую выбрать «шумку». Это зависит от того, какого результата вы хотите достичь:

    • улучшения качества аудиозвука;
    • удаления скрипов и вибрации металлических элементов кузова для большего комфорта.

    От вышеперечисленного будет зависеть, какая шумоизоляция дверей автомобиля будет использоваться:

    • минимальная;
    • стандартная;
    • максимальная.

    Уровни шумоизоляции

    Рассмотрим вариант стандартной обработки двери. Для него необходимо:

    • разобрать дверь, а именно — снять дверную обшивку, защитную пленку (если такая присутствует), чтобы получить полный доступ ко всем необходимым поверхностям;
    • далее внутренние поверхности — обработать растворителем или обезжиривателем, чтобы на них не осталось жира, грязи и влаги;
    • после этого с внутренней стороны двери клеится первый слой виброизоляционного материала вибропласта М1;
    • следующий этап выполнения работ – нанесение слоя шумоизоляции. Это могут быть сплен или акцент.

    Рекомендуем клеить вибропласт горизонтальными полосками и делать небольшой нахлёст друг на друга:

    • технологические отверстия на двери заклеиваются вырезанным необходимой формы с небольшим нахлестом фольгированным алюминием («Виэк»);
    • после этого на алюминиевую фольгу наклеивается виброизоляция (вибропласт М1). В результате получается одна склеенная поверхность, состоящая из двух слоев.

    При выполнении всех операций главное — не нарушить правильность работы всех тяг и тросиков, а также электропроводки.

    Звукоизоляция обшивки дверей автомобиля

    Также рекомендуем не забывать про звуко- и виброизоляцию обшивки дверей автомобиля:

    1. Необходимо проверить ее и залить герметиком (также можно воспользоваться термоклеем) все стыки обшивки детали, чтобы не было дополнительных шумов и скрипов.
    2. Следующий шаг — обклеить внутреннюю поверхность обшивки звукопоглощающим материалом. Для этого можно использовать «Битопласт».

    Звукоизоляция обшивки дверей

    Все, что осталось сделать — это собрать дверь автомобиля, и можно тестировать результаты работы. Материалы для звуко- и шумоизоляции, перечисленные в статье, можно применять не только для дверей, но и для всего кузова.

    Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках

    Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта “атни-Canton”. По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

    Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
    Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

    Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто “колоночки прикрутить”. Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

    Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
    Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
    — Виброизоялционные материалы
    — Шумопоглощающие материалы
    — Шумоотражающие материалы

    К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата “Блокатор”.

    СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

    Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
    Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

    Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

    Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

    Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

    Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции “активировался” и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется “мягкая”, мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

    Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

    Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

    Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

    Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

    И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

    Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

    С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая “филёнка” двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

    Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
    А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

    могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

    А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

    При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
    1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
    2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
    3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

    Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

    А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

    Но можно было обойтись битумной виброй “под фен”. Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

    А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

    Переходим к третьему “слою” — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

    Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
    Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

    Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

    Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

    И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

    СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

    Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

    В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

    На сегодня на этом всё!

    ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

    ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

  • Ссылка на основную публикацию