Статья за рулем в десять раз дешевле

Статья за рулем в десять раз дешевле

Ниже представлена таблица штрафов за наиболее частые нарушения ПДД, с которыми могут столкнуться водители. Вы можете воспользоваться формой поиска, чтобы быстро найти нужную информацию по ключу.

КоАП – расшифровывается как “Кодекс об административных правонарушениях”.

Также вы можете проверить и оплатить штраф онлайн через наш сайт.

Размеры штрафов за превышение скорости

Согласно КоАП, штрафы будут следующими:

  • При превышении разрешенной скорости более, чем на 20 км/ч и до 40 км/ч – штраф 500 рублей.
  • При превышении разрешенной скорости более, чем на 40 км/ч и до 60 км/ч – штраф 1000-1500 рублей. Повторное нарушение – штраф 2000-2500 рублей.
  • При превышении разрешенной скорости более, чем на 60 км/ч и до 80 км/ч – штраф 2000-2500 рублей. Альтернативой может считаться лишение водительских прав на срок 4-6 месяцев. Повторное нарушение грозит лишением прав на 1 год или штраф 5000 рублей в случае фотовидеофиксации.
  • При превышении разрешенной скорости более, чем на 80 км/ч – штраф 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев. Повторное нарушение – штраф 5000 в случае фотовидеофиксации или лишение прав на 1 год.

По этой ссылке можно найти таблицу штрафов.

Помимо установленных штрафов, касающихся наказания за превышение определенного скоростного режима, может быть назначено взыскание за игнорирование соответствующего дорожного знака, который ограничивает максимально допустимую скорость передвижения. Размер превышения скоростного режима, в данном случае не важен, и за такое нарушение назначается административное взыскание в размере 500 рублей.

статья за рулем в десять раз дешевле
10 лет за рулем. Несколько наблюдений

Сегодня я сходил в ГИБДД и поменял старое водительское удостоверение на новое (кстати, мне понравился этот процесс). Оказывается, я уже десять лет за рулем.

Не бог весть какой срок, но можно подвести какие-то итоги. Точнее, сделать несколько наблюдений.

Так получилось, что за 10 лет я ни разу не попадал в ДТП с участием других водителей. Сам пару раз, конечно, царапал бампером скамейку или какой-нибудь столб, но чтобы вот прямо столкнуться с другой машиной — такого у меня не случалось. Не уверен, что знаю гарантированный рецепт безаварийного вождения, но для себя выработал несколько правил:

Самое главное — надо больше думать о прочих участниках движения, а не о себе. Стараться предугадать желания других водителей. Воспитать в себе уважение к действиям других. В этом, мне кажется, фундамент безаварийной езды. Большинство водителей на дороге не думает о вас, но вы думайте о них. Как правило, чем плавнее ты все делаешь, тем лучше. Дуракам надо давать дорогу. Не нужно трогать телефон во время движения (каюсь, сам не всегда соблюдаю). И самое банальное: нужно соблюдать ПДД. Это помогает не только не стать виноватым в аварии, но и избежать многих аварий вообще.

Как и многие россияне, я слышал много страшных рассказов про ужасных гаишников. Не сказать, что я ездил много, но за 10 лет мне самому ни разу не попадались какие-то сильно мерзкие сотрудники ГИБДД, которые бы, например, вымогали взятку или пытались приписать несуществующее нарушение. Зато очень много раз я попадал в ситуации, когда явно был не прав, но гаишник, выслушав мои объяснения и вздохнув, отдавал права или выписывал мелкий штраф за какое-нибудь легкое правонарушение.

За десять лет, что я вожу автомобиль, поведение водителей сильно изменилось. Подавляющее большинство водителей соблюдает ПДД. Все благодарят друг друга миганием «аварийки» (по-моему, чисто российское явление). Осталось совсем мало идиотов, которые устраивают гонки на дорогах или резко перестраиваются в потоке. Уровень дружелюбия и интеллигентности вырос в разы. В отпуске я почти всегда беру машину и могу сказать, что у нас уровень ответственности водителей сопоставим с европейским.

В том числе изменилось отношение водителей к пешеходам. Десять лет назад пешеход считался чем-то вроде недоразумения. Пешеходы, прямо по Ильфу и Петрову, были существами бесправными и беззащитными. Их мало кто пропускал даже на переходах, что уж говорить о повороте на перекрестке. Теперь все иначе: с одной стороны, за этим стали жестче следить и увеличились штрафы, с другой стороны, думаю, все-таки выросла ответственность водителей. Сегодня девять из десяти автомобилей пропустят пешехода в положенном месте. Почувствовав это, пешеходы стали смелыми и уверенными в себе. Они гордо шагают по зебре, тогда как ранее передвигались короткими перебежками на дрожащих ногах.

Не вижу особой корреляции между полом и умение водить автомобиль. Знаю мужчин, которые водят отвратительно и знаю женщин, которые водят просто отлично. Думаю, что в 99% случаев со стороны невозможно определить, кто за рулем — мужчина или женщина. Отличия между мужским и женским вождением, мне кажется, есть только на самых ранних стадиях, когда водитель только-только получил права: женщины часто слишком осторожны, а мужчины, напротив, чересчур агрессивны. Но через год и те, и другие приходят к среднему уровню вождения.

Я учился водить на механической коробке, но все мои автомобили были с «автоматом». Сейчас можно учиться на права сразу на «автомате» (но потом с такими правами вроде как нельзя водить «механику»). Думаю, если бы я сейчас сдавал на права, я бы и не мучил себя ручной коробкой. Единственный бонус в механике, который я заметил за десять лет, — в Европе гораздо дешевле арендовать машину с «ручкой», чем с «автоматом». Но в последние годы и в Европе автоматических коробок становится все больше, так что лет через десять наверняка уже все будут ездить на «автоматах».

Интересно, как за 10 лет изменилось отношение к машинам в целом. В 2007 году, когда я садился за руль, не иметь машину было странно (по крайней мере, у нас в Екатеринбурге). Такси работали плохо, на общественном транспорте ездили мало, пешком ходить не любили, а проблем с парковкой было меньше — засунул машину на какой-нибудь газончик, и нормально. Теперь все иначе. Такси вызываются с помощью двух нажатий на экран смартфона. Общественный транспорт вновь завоевывает расположение горожан как более прогрессивный и отчасти более удобный способ добраться из точки А в точку Б. Улицы стали ухоженнее и чище, а люди озаботились своим здоровьем, поэтому в теплый сезон многие ходят пешком. Наконец, мы отучились парковаться на газонах, а суровые меры по борьбе с неправильной парковой заставляют нас ставить автомобили строго по ПДД. И иногда я уже всерьез задумываюсь о том, чтобы отказаться от своей машины вовсе. Был бы в Екатеринбурге каршеринг — наверное бы, точно отказался. Правда, за город на выходные ездить на чем-то все-таки надо.

В следующий раз меняю права в 2027 году. Надеюсь, к тому времени все будут ездить на беспилотных электромобилях.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться – больно ведь.
Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:

“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.

Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .

Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
– домкрат – 1 или 2 шт.
– ключ (головка) на 15 – 1шт.
– ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
– ключ (головка) на 18 – 1 шт.
– болгарка – 1шт.
– молоток – 1шт.
– зубило – 1 шт.
– тиски (очень желательно) – 1 шт.
– шкурка мелкая 10*10 см.
– головка на 22 – 1шт.
– жидкость WD-40
– фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
– фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
– графитовая смазка – желательно
– руки – 2 шт.
– мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
– инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).

Время – ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй – 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины – только открутив задний СБ – наивный. Но снять его – плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

За рулем. Статья САЖА и ЛАЖА. 01.2014


Каждые пять лет в Европе принимают новые экологические нормы. Как назло, наибольшие ужесточения касаются тех выбросов, которые более характерны для дизеля, – речь об оксидах азота и твердых частицах. От Евро-3 до Евро-6 допустимый уровень понизили соответственно в восемь и десять раз.

Даже при нормальном сгорании дизельного топлива неизбежно образование твердых частиц – сажи. А режимов неполного сгорания предостаточно, причем в каждом выбросы сажи повышаются многократно. Пресловутые оксиды азота образуются в камере сгорания при высокой температуре и большом избытке воздуха в топливовоз-душной смеси, на котором, собственно, и работает дизельный двигатель. Из-за этого же избытка воздуха привычный нейтрализатор не способен их обезвреживать.

Дальше экологи начали сильно прижимать двигателистов насчет выбросов сажи. Для этого окислительный нейтрализатор, который борется с выбросами СО и СН, дополнили дизельным сажевым фильтром (DPF). Чаще их объединяют в одном корпусе, но встречаются и раздельные конструкции.

фильтр

фильтр

фильтр

В зависимости от сложности системы используют от двух до трех датчиков температуры ОГ, размещенных на корпусе фильтра. Передний датчик на входе в окислительный нейтрализатор определяет, достигнута ли его рабочая температура. Средний – на входе фильтра DPF – сигнализирует о температуре, необходимой для регенерации. Задний (в более простых системах не используют) ставят на выходе для контроля температуры выхлопных газов в процессе. По показаниям рассчитывается количество сгоревшей сажи.

Лямбда-зонд находится за сажевым фильтром, его показания нужны для более точного определения количества сгоревшей сажи.

катализатор, Катализатор-нейтрализатор, фильтр

фильтр

Очередное предписание снизить выбросы оксидов азота заставило инженеров еще больше усложнить дизельный мотор. А ведь некоторые уже дошли до предела возможностей ограничивать их образование в цилиндре двигателя. Знакомьтесь: система селективной каталитической нейтрализации (SCR). Увидеть ее можно не только на грузовиках, но и, к примеру, на дизельном кроссовере «Мазда СХ-7», предназначенном для европейского рынка. В выхлопную систему добавили еще один нейтрализатор-преобразователь и бак с присадкой – карбамидом (мочевиной). Этот раствор AdBlue впрыскивается в нейтрализатор и превращает оксиды азота в безвредные вещества.

Преобразователь состоит из двух частей: цеолитного нейтрализатора и нейтрализатора проскальзывания. Цеолит – это каталитическое покрытие, благодаря которому происходит реакция между карбамидом и оксидами азота. При этом выделяется аммиак, он и нейтрализует оксиды. Иногда непрореагировавший аммиак проходит дальше. Для его обезвреживания служит вторая часть – нейтрализатор проскальзывания. Смеситель перед преобразователем SCR обеспечивает почти равномерное распределение карбамида в потоке ОГ и помогает его испарению.

Пять тысяч рублей за десять лет: опыт владения ВАЗ-2113

Уже в момент покупки новой машины я начал записывать все затраты — и никаких модных приложений, практически как «в тетрадочку». При этом изначально затраты были разделены на четыре интересные для меня категории – «улучшайзинг», «эксплуатация», «поломки» и «бензин», где наиболее интересной для меня была графа поломок. Собственно, из-за неё все и затевалось. Злые языки утверждали, что новая Самара непременно аннигилирует или будет все время истекать различными жидкостями и донимать бесконечными поломками, отнимая время и деньги на их устранение. Особенной пикантности прибавляло то, что почти весь срок я параллельно эксплуатировал румынский Dacia Logan, который прочили в главные «убийцы ВАЗа» в том числе и по стоимости содержания.

так уж получилось, что за 10 последних лет автору довелось поездить за рулём нескольких сотен разных моделей автомобилей, причем новых. От китайской «кукушки» до Porsche Cayenne Turbo S – диапазон оказался очень широким. Тем не менее, в обычной жизни в этот же период он пользовался самым что ни на есть народным ВАЗом, да еще «пацанской» модели ВАЗ-2113. И все это время методично вёл учет всех затрат в соответствующем файле. Солидная цифра «супружеской привязанности» (кто из нас в несоветское время десять лет ездил на одной машине, да еще на ВАЗе?) вкупе с точной бухгалтерией и стали поводом для размышлений, оформившихся в этот материал. Далее – от первого лица.

Н е буду растекаться мысью по древу о характеристиках «зубила», его положительных (и не очень) чертах. Отмечу лишь, что это далеко не худший автомобиль по эргономике и управляемости из всех машин, на которых я ездил, поэтому мне всегда по-настоящему приятно управлять своим «Порше для нищих». Причем это уже вторая трехдверная Самара за два последних десятилетия.

Немного статистики

Пробег за это время составил ровно 60 000 километров – понимаю, что кто-то наматывает столько за год, но я не таксист, а в рабочее время передвигался на других машинах, прибавив на «личный одометр» около «сотки». Вдобавок не будем забывать о размерах родного города со стотысячным населением и том самом «параллельном» Логане, пробег которого за 8 лет составил 55 тысяч. Итого в сумме вышло бы как раз 200 тысяч километров – то есть, ездил я не так уж и мало, просто на разных автомобилях.

Всего в финансовом выражении десять с половиной лет эксплуатации моей Самары обошлись в 315 000 рублей. Это абсолютно все затраты на автомобиль, включая ароматизаторы в салон и пиво шиномонтажникам.

Малый пробег сказался на том, что за десять лет я израсходовал всего по одному комплекту зимней и летней резины, а также лишь один раз на десятом году жизни заменил приводные ремни.

5 самых распространенных способов обмана в автосервисе

Директор по развитию онлайн-сервиса записи автомобиля на обс.

«Мы сейчас отремонтируем то, что необходимо, но лучше сразу заменить такую-то деталь, иначе потом ремонт обойдется вам дороже…» — эту фразу, которая грозит в несколько раз увеличить стоимость мелкого ремонта, периодически слышит каждый автовладелец.

На удочку недобросовестных автосервисов рискует попасть как собственник подержанного авто, так и обладатель новой иномарки.

Алексей Березняк, директор по развитию онлайн-сервиса записи автомобиля на обслуживание и ремонт по фиксированной цене CarFix, объединяющего более 500 автосервисов в Москве и 50 в Санкт-Петербурге, рассказывает о наиболее распространенных способах мошенничества в автосервисах и советует, как избежать ненужных трат и не попасться на удочку мошенникам.

Как нас обманывают автосервисы

Может ли мелкая неисправность в автомобиле, устранение которой стоит максимум 5 000 рублей, обернуться агрегатным ремонтом, который в 20 раз дороже? Да, может. Более того, с такими ситуациями регулярно сталкиваются автомобилисты, которые самостоятельно обращаются за ремонтными услугами в столичные автосервисы.

В результате интернет-сайты пестрят отзывами обманутых клиентов о мастерских самого разного уровня — от «гаражных» до «официальных».

Следует признать, что большинству российских автосервисов просто невыгодно заниматься несложным и недорогим ремонтом. Чтобы оправдать стоимость аренды в столице, зарплаты мастерам, работу и так далее, автосервисы стараются найти в автомобиле как можно больше различных «неисправностей». Именно поэтому большинство автомастерских не заинтересованы заранее озвучивать клиенту финальную цену ремонта.

Расскажу о пяти наиболее часто встречающихся способах обмана автовладельцев, а также о том, как их можно избежать.

Способ № 1. Вам «нужна» балансировка

Балансировка колес — одна из самых распространенных услуг для клиентов автосервисов. Как правило, она проводится при замене шин либо по необходимости. Например, если при скорости 60-100 км/ч появляется биение в руле – явный признак нарушения балансировки. Если вы ездите по областному бездорожью со множеством ям и выбоин, услуга может потребоваться вам чаще, чем обычно.

Сама процедура проводится для каждого колеса на балансировочном стенде, оснащенном специальным компьютером.

За процессом легко наблюдать, так что подвоха в этом случае можно не опасаться. Насторожиться стоит, если мастер предложил исправить кривизну дисков.

Устранить повреждение здесь и сейчас может показаться заманчивой идеей, особенно если последствия неисправности вам распишут во всей красе — от перспективы ремонта подвески до угрозы серьезной аварии на дороге из-за отказа рулевого управления. Но действительно ли эта операция так уж необходима именно вашему автомобилю? Далеко не факт, и, возможно, мастер просто хочет заработать лишние 1500 рублей за каждое колесо.

Что можно сделать

Советуем попросить мастера показать, как на самом деле вращается колесо вашего автомобиля. Если диск и правда кривой, в чем вас пытаются убедить, это увидит даже неискушенный в ремонте новичок. Если вы не заметили никаких особенностей во вращении колеса, не соглашайтесь на ремонт.

Способ № 2. Установка дешевых запчастей вместо фирменных

Нередко при ремонте автомобиля недобросовестные мастера используют вместо оригинальных запчастей, которые стоят значительно дороже, более бюджетные аналоги менее известных производителей. В итоге вместо масляных фильтров MANN или Bosch в вашем автомобиле окажутся фильтры от Kross или PMC. А вместо амортизаторов Sachs или Kayaba вы получите детали под брендом Fenox. Не говоря уже о том, что место вполне достойных производителей могут занять китайские аналоги, приобретенные через интернет за копейки.

Не исключено, что и они будут служить вам какое-то время верой и правдой, только заплатите вы за них значительно больше их реальной стоимости. Например, воздушный фильтр фирмы MANN стоит 600 рублей, а китайский аналог — в 6 раз дешевле. Кстати, ремонт вообще могут не производить, особенно если старую деталь можно немного подновить подручными средствами, а новую мастер просто оставит себе.

Что можно сделать

Автозапчасти можно приобрести самостоятельно и передать их автомеханику, а затем внимательно следить, что именно он устанавливает на ваш автомобиль. Вы потратите время, но будете уверены, что все запчасти заменены на качественные. Если же вы сомневаетесь, что ремонт вообще состоялся, заранее попросите мастера не выбрасывать пришедшие в негодность диск или шланги и вернуть их вам при оплате. Лишь так вы сможете убедиться, что ремонт действительно произведен.

Способ № 3. Замена ремня ГРМ и сопутствующих деталей

Менять ремень ГРМ советуют после каждых 50 000–80 000 км пробега. Если ремень ГРМ требует замены, то вместе с ним обязательно нужно сменить и натяжной ролик. На практике предприимчивые мастера нередко выставляют счет за замену всего комплекта, а на деле «забывают» поменять ролик.

В результате вы не только заплатите лишние деньги, но и неминуемо окажетесь в автосервисе снова, причем очень скоро — без нового натяжного ролика ремень долго не прослужит и порвётся, что грозит куда более дорогим ремонтом двигателя. Доказать вину сервиса в таком случае будет практически невозможно. Зарабатывают на таком обмане от 1000 до 7000 рублей.

Что можно сделать

Единственный выход — это следить за процессом ремонта и убедиться, что мастер действительно заменил весь комплект. Или же попросить вернуть вам износившийся натяжной ролик. В таком случае соблазн обвести вас вокруг пальца будет сведен к нулю.

Способ № 4. Дорогостоящий автогул

Практически каждый начинающий водитель, недавно севший за руль подержанного авто, периодически слышит навязчивый гул при поездке на автомобиле и, конечно, спешит обратиться в автосервис (часто в первый попавшийся). Наиболее частой причиной такого гула оказывается неисправный подшипник колесной ступицы. Однако неопытностью автовладельцев нередко пользуются автомастера.

Услышав жалобы на гул, они рассказывают новичку о серьезных проблемах с автоматической коробкой передач. В результате вместо 4–5 тысяч рублей (именно столько стоит подшипник и его замена), вы получите счет на сумму в десять раз больше, при этом ремонт коробки передач, как вы понимаете, может вообще не производиться.

Что можно сделать

Попросите механика «поднять» машину и при вас по очереди прокрутить все колеса. Если гул спровоцировал именно отслуживший свой век подшипник ступицы, вы это сразу услышите. Сломанное колесо обнаружит себя люфтом при вращении.

Способ № 5. Намеренное повреждение сайлентблоков

Характерный стук в работающем автомобиле, особенно на низких скоростях, может оказаться следствием испорченных стоек стабилизатора, которые в том числе влияют на управляемость автомобиля. Сами стойки, как и их замена, стоят недорого (стоимость автозапчасти начинается от 500 рублей, работ — от 1500.).

В погоне за большей суммой чека в недобросовестном сервисе вам могут попросту прожечь горелкой резиновые части сайлентблоков (один из соединительных блоков подвески).

В результате потребуется полноценная замена рычага подвески, которая обойдется втрое дороже.

Что можно сделать

Перед началом ремонта нужно постараться осмотреть автомобиль вместе с механиком и еще раз обговорить весь объем работ и стоимость. И, конечно, лучше лично присутствовать при авторемонте.

И это только самые распространенные нарушения.

Можно ли свести риск обмана к нулю? Конечно, если обращаться только в надежные автосервисы. Мы сотрудничаем с автосервисами, которые прошли многоступенчатую проверку на соответствие строгим стандартам качества.

  • Во-первых, автосервис должен быть расположен «на первой линии» дороги: его просто найти и легко подъехать.
  • Во-вторых, каждый наш партнер соглашается работать по фиксированному прайс-листу на все услуги.
  • В-третьих, тщательно проверяются документы автосервиса.
  • В-четвертых, каждая мастерская обязуется принимать клиентов в строго назначенное время, без задержек и очередей.
  • В-пятых, наши автосервисы оснащены современным оборудованием и имеют зоны отдыха клиентов с комфортными диванами, ТВ, бесплатным Wi-Fi. Кроме того, перед подключением к нашей платформе каждая автомастерская должна пройти проверку по системе «Тайный покупатель» и получить отличную оценку.

Это позволяет сделать рынок услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля максимально прозрачным и защитить автовладельца от переплат и необоснованного увеличения чека. Записываясь на ремонт через нас, клиент знает финальную стоимость ремонта на этапе подтверждения заявки.

Если в процессе ремонта возникнут какие-либо вопросы или разногласия с автосервисом, клиент в любой момент может связаться с персональным помощником – представителем онлайн-платформы. Он сопровождает каждую заявку с момента оформления до завершения ремонта и готов помочь разрешить любую ситуацию. Кстати, автосервисы, которые начинают получать негативные отзывы клиентов, отключаются от системы. Такой подход помогает компании контролировать качество услуг, оказываемых партнерами, а клиентам — экономить время, деньги и нервы.

Ссылка на основную публикацию