Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров фольксваген

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Установка головки блока цилиндров

Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 1,4-I

1. Используя стальную линейку и щуп, проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров. Отклонения от плоскостности должны быть не более 0,05 мм. 2. Установите новую прокладку головки блока цилиндров на поверхность блока цилиндров так, чтобы маркировка ТОР или OBEN была направлена вверх. 3. Постепенно в последовательности, показанной на рисунок Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе 1,4- I, затяните в несколько этапов болты крепления головки блока цилиндров. 4. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпуса распределительных валов. 7. Смажьте рабочие поверхности кулачков распределительных валов чистым моторным маслом. 9. Установите корпус распределительных валов и вывинтите направляющие шпильки. Ввинтите новые болты крепления корпуса распределительных валов и затяните их накрест моментом 10 Нм, а затем в той же последовательности доверните на угол 90°.

После установки корпуса распределительных валов герметик должен сохнуть как минимум 30 минут перед тем, как можно запускать двигатель.

Момент затяжки ГБЦ и .

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Момент затяжки ГБЦ и .

Уважаемые форумчане!
Очень срочно нужны моменты затяжек ГБЦ, шатунов и .
Пользовался поиском, выдает что похожих тем нет
Заранее большое спс.

По ссылке morok,
4-цил. двигатель с впрыском (двигатель 1,4 л с непосредственным впрыском, турбонагнетатель и компрессор)
Условие

Поршни не должны находится в ВМТ.
Инструкция

Новую прокладку головки блока цилиндров извлечь из упаковки лишь непосредственно перед установкой.
С новой прокладкой следует обращаться очень осторожно. Повреждения прокладки приводят к ее негерметичности.
Проследить за тем, чтобы сетка масляного контура должна быть установлена в головке блока цилиндров.
Заполнить цилиндры чистой ветошью, чтобы загрязнения и остатки абразивов не могли попасть между поршнями и поверхностью цилиндров.
Соблюдая осторожность, очистить посадочные поверхности ГБЦ и блока цилиндров. При этом не оставлять царапины на привалочных плоскостях (при использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100).
Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов, а также ветошь.
привести поршень первого цилиндра в ВМТ и вновь слегка повернуть коленвал назад.
Установить новую прокладку головки блока цилиндров. Надпись на прокладке (№ детали по каталогу) при этом должна быть видна.
Установить головку блока цилиндров. Обратить внимание на центровочные штифты в блоке цилиндров.
Установить и закрутить от руки новые болты крепления головки блока цилиндров.
Затянуть болты ГБЦ в указанной последовательности следующим образом:

Затянуть все болты с 30 Нм.
Довернуть далее болты обычным ключом на 1/4 оборота (90 °).
В заключение довернуть все болты еще раз на 1/4 оборота (90 °).
Установить на ГБЦ опоры роликовых рычагов и установить на них и на концы стержней клапанов соответствующие роликовые рычаги клапанов.
Установить картер распредвалов.
Снятие и установка картера распределительных валов → Глава
Отрегулировать фазы газораспределения → Глава
Дальнейшая установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Чтоб не создовать новой темы пишу тут. Двигатель BAG 1.6fsi. Замена фазорегулятора. Чтоб снять боковую крышку ГРМ нужно открутить шкив коленвала. Может кто это делал сам? Чтоб открутить болт коленвала нужно обязательно упор T10172 или можно как то обойтись? И самый главный вопрос – в Эльзе по затяжке нового болта есть два вариант “старый способ – 90 н/м + 90гр” и “новый метод – 150н/м + 180гр”. На картинках два разных болта – от “старого” у “нового” отличается болт с засверлением в торце (у меня куплен новый болт с засверлением). Какой у меня в коленвал вкручен я не смотрел. Скажите резьба коленвала выдержит оба момента затяжки или нужно вкручивать такой и с тем усилием какой стоит?

Ну неужели ни кто самостоятельно не менял ГРМ?

Снятие и установка головки блока цилиндров (дизельный двигатель 1,9-I-TDI)
Audi A6 C5. Силовой агрегат. Двигатели

В этом разделе приведены только операции, относящиеся к двигателю 110 л.с. Особые указания, касающиеся двигателей 115/130 л.с. приведены в конце раздела. Операции, касающиеся всех двигателей приведены в разделе с описанием бензиновых двигателей 1,8-I (125/150 л.с.).

Снимите кожух двигателя. Для этого извлеките две заглушки, отвинтите две гайки и снимите кожух. На двигателях 115/130 л.с. кожух привинчен тремя гайками.

Снимите зубчатый ремень.

Отсоедините провода от выключателей и свечей накаливания.

Очистите места подсоединения трубопроводов к топливным форсункам и топливному насосу высокого давления. Отвинтите соединительные гайки и снимите топливопроводы. Закройте отверстия подходящими пробками.

Вывинтите из головки блока цилиндров свечи накаливания и топливные форсунки.

Краской отметьте положение шкива коленчатого вала, для чего нанесите метку на шкив и напротив метку на блок цилиндров. Затем поверните коленчатый вал на 90° (по или против часовой стрелки), для того чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ. Перед установкой зубчатого ремня коленчатый вал необходимо снова установить в положение ВМТ поршня первого цилиндра.

Для отвинчивания болтов крепления головки блока цилиндров необходимо использовать соответствующий торцовый ключ (например, HAZET 990 Sig-12). В последовательности, обратной показанной на рисунке 2.42 отвинтите болты крепления головки блока цилиндров.

Головка блока цилиндров дизельного двигателя не должна подвергаться механической обработке.

Для правильной установки головки блока цилиндров и прокладки головки блока цилиндров ввинтите в крайнее отверстие блока цилиндров, предназначенные для болтов крепления головки блока цилиндров, направляющие болты AUDI-3070/9 или HAZET 2570-09. При отсутствии направляющих болтов их можно изготовить самостоятельно, для чего необходимо использовать два старых болта крепления головки блока цилиндров. Срежьте с болтов головки и вместо них прорежьте паз для отвертки. После установки головки блока цилиндров, используя отвертку, вывинтите направляющие болты (см. рис. 2.40).

Если на двигатель установлены новые поршни, необходимо измерить выступание поршней из блока цилиндров и использовать новую прокладку головки блока цилиндров.

В зависимости от величины выступания поршней необходимо выбрать толщину новой прокладки головки блока цилиндров. На прокладке имеется маркировка, выполненная в виде выбитых цифр и насечек (см. рис. 2.41).

Установите головку блока цилиндров, при этом не повредите термозащитный экран выпускного коллектора.

Вставьте и затяните вручную восемь новых болтов с шайбами крепления головки блока цилиндров.

Отверткой вывинтите два направляющих болта и на их место ввинтите два новых болта крепления головки блока цилиндров.

Постепенно в последовательности, показанной на рис. 2.42 затяните в несколько этапов болты крепления головки блока цилиндров.

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, такие же, как у двигателей 1,8-I (125/ 150 л.с.).

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя 1,9-I-TDI следующие:

1-й этап — затяните моментом 40 Нм;
2-й этап — затяните моментом 60 Нм;
3-й этап — доверните на угол 90°;
4-й этап — доверните на угол 90°.

Проверьте момент впрыска топливного насоса.

Дизельные двигатели 115/130 л.с. Отвинтите шкив зубчатого ремня с втулки и удерживайте втулку на распределительном валу. Для этого необходимо использовать приспособления AUDI Т10051 и Т10052.

Отвинтите механизм натяжения зубчатого ремня. Вывинтите шпильку, используя для этого две гайки.

Отвинтите гайки крепления крышки головки блока цилиндров в последовательности обратной показанной на рисунке 2.43.

Затяжка гаек крепления крышки головки блока цилиндров производите в последовательности от 1 до 13 (рис. 2.43). Момент затяжки 10 Нм.

Перед установкой прокладки крышки головки блока цилиндров смажьте переходы (в том числе и на противоположной стороне) от крышек подшипников к головке блока цилиндров средством VW/AUDI-AMV174 004 01.

Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров проводите в такой же последовательности, как и на бензиновом двигателе 1,8-I.

Рис. 2.39. Головка блока цилиндров дизельного двигателя 1,9-I-TDI (110 л.с.)
1 – крышка головки блока цилиндров,
2 – крышка маслоналивной горловины,
Если крышка негерметична, замените прокладку.
3 – уплотнительная прокладка,
Если прокладка повреждена, ее необходимо заменить.
4 – тарельчатая шайба,
5 – гайка, 10 Нм,
6 – колпачок,
7 – к впускному коллектору,
8 – хомут,
9 – клапан регулировки давления,
10 – уплотнительная втулка,
При наличии повреждений необходимо использовать новую уплотнительную втулку.
11 – прокладка крышки головки блока цилиндров,
12 – шланг вентиляции картера,
13 – болт крепления головки блока цилиндров,
При установке необходимо использовать новые болты.
Моменты затяжки болтов такие же, как и у двигателя 1.8-I (125/150 л.с.).
14 – зажим,
При установке необходимо использовать новый зажим.
15 – уплотнительное кольцо,
При установке необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
16 – конусное уплотнительное кольцо,
17 – трубопроводы подачи топлива под высоким давлением к топливным форсункам,
Замену трубопроводов необходимо производить в комплекте.
Не изгибайте трубопроводы.
Соединительные гайки трубопроводов затягивайте моментом 25 Нм.
18 – головка блока цилиндров,
Головку нельзя перешлифовывать.
19 – прокладка головки блока цилиндров,
20 – болт, 20 Нм,
21 – проушина для подъема двигателя

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров фольксваген

Привод распределительного вала 1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив коленчатого вала; 3 – крышка привода распредвала нижняя; 4 – болт крепления нижней крышки; 5 – ремень привода распредвала; 6 – зубчатое колесо коленчатого вала; 7 – зубчатое колесо водяного насоса; 8 – крышка привода распредвала верхняя

Головка блока цилиндров 1 – прокладка головки блока цилиндров; 2 – головка блока цилиндров; 3 – сальник; 4 – прокладка крышки; 5 – крышка головки блока; 6 – прижимная пластина; 7 – пробка маслозаливной горловины; 8 – прокладка пробки; 9 – направляющая втулка клапана; 10 – установочная втулка; 11 – болт крепления головки блока

Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 1 – болт крепления водяного насоса; 2 – зубчатое колесо водяного насоса; 3 – ремень привода распредвала; 4 – задняя крышка привода распредвала; 5 – зубчатое колесо распредвала; 6 – головка блока; 7 – блок цилиндров; 8 – шкив коленчатого вала; 9 – пластина с установочной меткой зажигания; А – метка ВМТ на шкиве коленчатого вала; Б – метка ВМТ на зубчатом колесе распредвала; В – метка ВМТ на головке цилиндра; Г – метка ВМТ; Д – метка угла опережения зажигания

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Двигатель снят с автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывернуть болт крепления регулировочной планки генератора к головке блока. 2. Снять верхнюю крышку 8 (см. рис. Привод распределительного вала) привода распредвала. 3. Снять крышку 5 (см. рис. Головка блока цилиндров) головки блока и прокладку 4. 4. Снять впускную трубу и выпускной коллектор. 5. Провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень первого цилиндра установился в ВМТ хода сжатия, при этом оба клапана закрыты. Метка на зубчатом колесе распредвала должна совпадать с меткой на головке блока, как показано на рис.

Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала. После этого повернуть коленвал на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ. 6. Ослабить натяжение ремня 3. Для этого слегка отвернуть три болта 1 крепления водяного насоса и повернуть насос к блоку цилиндров. 7. Снять ремень с зубчатого колеса распредвала. 8. Отвернуть болты 11 (см. рис. Головка блока цилиндров) крепления головки блока цилиндров. Болты отворачивать равномерно в порядке, обратном указанному на рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. 9. Снять головку блока цилиндров. 10. Снять прокладку 1 (см. рис. Головка блока цилиндров) головки блока. 11. После проверки и замены поврежденных и изношенных деталей установку головки блока цилиндров производят в обратной последовательности. При этом нужно заменить прокладки 1 головки блока и крышки 5 головки блока. Прокладку 1 головки блока положить на поверхность блока цилиндров вверх словами «OBEN-TOP».

12. Прежде чем одеть ремень привода распредвала, установить распредвал, а затем и коленвал в ВМТ.

13. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, в четыре этапа: 1–й этап 40 Н·м (4,0 кгс·м); 2–й этап 60 Н·м (6,0 кгс·м) ; 3–й этап затянуть далее на четверть оборота (90°); 4–й этап затянуть далее на четверть оборота (90°).

Предупреждение Подтягивать болты крепления головки блока можно только на холодном двигателе. 14. После установки головки блока цилиндров проверить и, если необходимо, отрегулировать зажигание и зазоры в клапанном механизме. Двигатель установлен на автомобиле При необходимости замены или притирки клапанов, очистки нагара в камерах сгорания, замены прокладки головки блока и т.д. можно снять головку блока, не снимая двигатель с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. подраздел 2.4.1). 3. Снять воздушный фильтр. 4. Снять пружинные скобы и отсоединить от выпускного коллектора приемную трубу глушителя. 5. Снять провода высокого напряжения и вывернуть свечи. 6. Разъединить всю электропроводку, тросики и шланги, подходящие к головке блока. 7. Далее последовательность такая же, как при двигателе, снятом с автомобиля (см. выше).

Ссылка на основную публикацию