Втулка спу что это

Toyota Corolla トヨタ White › Logbook › Замена втулок заднего стабилизатора, “проверка” сайлентблоков задних продольных рычагов

Друзья, доброго дня!

В данной записи расскажу Вам, как мы “отметили” 4 ноября с tema-poroh …речь пойдёт о замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и о том, что всё-таки “нашего брата” зачастую хотят “нагреть”, пусть даже на небольшую сумму, но всё же.

Замена втулок стабилизатора.
И снова делаю впервые, а в этом деле помогает мне Тёма (огромное тебе спасибо!).
Запасаемся информацией о правильной замене втулок, обращаемся за советом к Серёге nikiforov96 , закупаем втулки марки RBI T2130E, Литол-24 и универсальную смазку RW-40 (аналог WD-40, который решили опробовать).
Начинаем.
Ослабляем колёсные гайки, поднимаем зад, ставим на упоры (в моём случае деревянные кубики), снимаем колёса, стелем одеяло (пол холодный, гараж неотапливаемый), лезем под машину и заливаем RW-40 болты, которые планируем открутить, ждём…через несколько минут лезем обратно, скручиваем головкой на 12″ два болта крепления втулок стабилизатора к кузову.

Далее, если втулки порваны, то нам не составит труда их вытащить со стабилизатора

А вот для того чтобы одеть новую втулку и протянуть до места установки, необходимо отсоединить стойку стабилизатора (зачастую называют их — линки, яйца, кости) от СПУ(стабилизатор поперечной устойчивости)…на сколько головка для гайки, к сожалению не помню друзья

Теперь “проходу” нашей новой втулки ничего не мешает, кроме того что отверстие втулки и “ухо” стаба отличаются в диаметре)

Как писал выше — гараж неотапливаемый…а на улице далеко не плюсовая температура, было решено отогреть втулку, смазать Литолом и “загнать” в ухо (тут бы я в одного не справился, т.к. стаб нужно было держать, пока я одеваю втулку — спасибо Тёме).

Собираем всё, практически в обратном порядке, для удобства я сразу закрутил втулку стабилизатора, а уже потом прикрутил линки.
Со второй стороной произошёл небольшой “казус” — сорвали голову на одной гайке, благодаря Тёминой силушке богатырской))) Выкрутить мы самостоятельно не смогли, да и на дрель подходящих свёрл с собой не было, поэтому пришлось ехать к парням в сервис высверливать болт и ставить новый.

“Проверка” сайлентблоков задних продольных рычагов
В начале записи я упомянул о том, что “нашего брата” зачастую хотят “нагреть” — дак вот, речь о сервисах.
Как-то раз (как в сказке прям с…ка), я решил заехать на диагностику ходовой (можно посмотреть в этой записи —Диагностика ходовой), по комментариям конечно видно, что поржали с парнями “от души”.Но! Я решил что всё-таки нужно ещё раз заехать на диагностику, но уже в другой сервис…спросите, почему не обращался в сервис к своим парням — да работы у них всегда море. Вобщем затягивать не буду ниже список того что нужно заменить.

Не скажу, что я не согласен с данным списком, т.к. мною были уже исправлены пункты:
2.Рулевые наконечники;
9.Тормозные колодки задние;
8. СПУ задний + втулки — хотя при замене втулок мы с Тёмой никаких повреждений, искривлений, трещин и т.п. на стабе не заметили…
Но всё же именно, пункт 3.Сайлентблоки задних продольных рычагов — оказались новыми после снятия!
Снятие продольных тяг прошло без проблем, также залили RW-40 болты, которые планируем открутить, и начинаем скручивать.

Фото крепления тяги к “кулаку” (если я правильно его называю) к сожалению сделать не успели, но на фото ниже, видно что сайлентблок в идеальном состоянии

Также проверили “сайленты” в “кулаке” (если я правильно его называю) в том же состоянии…
Вопрос — зачем в диагностическом листе указывать оборудование которое не требует замены, которая бы стоила денег. Ну раз деньги не потрачены, хотя новые сайлентблоки уже куплены, значит будет нам с Тёмой не заменимым опытом)
А вот при обратной сборке мы капец как устали, да и температура на улице стала ещё ниже, но всё же, всё было установлено на своё место. Кстати для того чтобы рычаги были установлены в своём рабочем положении, необходимо закрепить рычаги, но не затягивать и чтобы колёса касались земли, что в нашем случае бы исключало конечное затягивание болтов, т.к. не было бы возможности подлезть…поэтому машину опустили на упоры и уже потом затянули все болты.

Спасибо за внимание!
Всем, удачи!

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Toyota Prius Seas >› Бортжурнал › Замена втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Предпосылки: после зимы появился отдающий в руль дребезжащий стук впереди слева при проезде мелких неровностей (таких как колея от гусеничного трактора или рельсовых путей). Также автомобиль немного тянуло в стороны на участках дороги с уклонами.

Поехал на вибростенд. Там сказали что подвеска в идеальном состоянии, а стучит это наверное рулевая рейка. Попросил задрать автомобиль на подемник и протянуть ходовую. Слегка протянулся подрамник, но дребезг остался. А стук этот, ну просто всю душу вынул… никакого удовольствия от вождения.

Прикинул список узлов, которые могут издавать стук и стоимость их ремонта/замены:
1. Рулевая рейка (16000 р. новая и 7000 р. ремонт)
2. Амортизатор (3000 р. новый)
3. Опора амортизатора (2000р. новая)
4. Тяга стабилизатора (1000 р. новая)
5. Втулки сттабилизатора (400 р. новые 2 штуки)

Начал с самого простого — втулок стабилизатора, к тому же, многие люди писали, что у них заменой втулок вопрос дребезга решился.

Никакого отчета (а лучше фотоотчета) по замене втулок стабилизатора на Toyota Prius/Corolla/Premio и т.п. кроме сервис мануала, предлагающего снять подрамник, я не нашел. Только общие фразы типа: да там все просто, или: два часа в разных позах и предполпжениях о том, сколько у конструктора этого узла небыло секса с женой. Но одно очевидно — замена без снятия подрамника реальна. Заказал втулки оригинал по 200 р за штуку. Также заказал два болта крепления кронштейна стабилизатора (скоба, которая держит втулку, которая держит стабилизатор). Болты заказал на всякий случай, и, заглядывая вперед, скажу что они не пригодились.

Итак. Собственно замена.

Для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости потребовалось:
1. Сами втулки с внутренним диаметром 22 мм. (на некоторых японских комплектациях стабилизатор 21 мм. в диаметре)
2. Гараж с удобной ямой, любезно предоставленный Владимиром (за что ему отдельное спасибо)
3. Накидной ключ на 12 (рожковый не подходит — высок риск сорвать шлицы на болтах)
4. Страховочные подставки под домкрат в количестве двух штук. В моем случае они самодельные, и любезно предоставлены Юрием (за что ему отдельное спасибо)
5. Домкрат. У меня было два ромбовых и один бутылочный. Но можно обойтись и одним ромбовым, если оставить автомобиль висеть исключительно на страховочных подставках.

На яме поднял переднюю ось с целью прижать стабилизатор к подрамнику. Затем открутил два болта крепления левого кронштейна стабилизатора к подрамнику. Оказалось очень удобным как бы обнять подрамник, просунув одну руку с задней (по ходу движения) его стороны, а вторую — над местом крепления рычага. Двумя руками процесс пошел быстрее. Затем домкратом приподнял рычаг, тем самым перемещая стабилизатор вверх. Сдвинул скобу вместе с резиновой втулкой в сторону колеса. Там стабилизатор изгибается вверх и имеет ровный участок. Снял кронштейн (скобу) и резинку (втулку). Втулка разрезная и снимается легко. Скоба имеет два отверстия — круглое и овальное. Втулки стоят разрезной частью назад, а скобы круглым отверстием назад (по ходу движения автомобиля). Собрал в обратном порядке, предварительно очистив от грязи скобу, стабилизатор и место установки скобы. Болты крепления не затягивал, пока не опустил приподнятый ранее рычаг. То же проделал с правой стороны, с той лишь разницей, что здесь немного мешают тормозные магистрали.

Попутно, пошевелив выхлопной тракт, обнаружил источник дребезга — тепловой экран над местом крепления приемной трубы. Болт был затянут, однако резиновая втулка рассохлась и появился люфт. Откруил болт, повернул втулку на 90 градусов, закрутил болт. Люфт, и как следствие дребезг, пропал.
Работы минут на 30, плюс осмотр ходовой с протяжкой теплового экрана и вообще всего что можно протянуть, плюс подготовительные работы и переодевания…
В итоге 2 часа времени на все.

Испытание дорогой показало — дребезг пропал. В добавок машину перестало тянуть в стороны.

Непонятные щелчки

Опции темы
Поиск по теме

Что за втулки такие СПУ?)

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Стабилизатор – этот такая железяка к которой линки прикручиваются. Он есть и спереди и сзади. Он крепится к днищу хомутами через резиновые втулки спу. Но если это втулки так скрежетают, то звук должен появляться и при проезде неровностей, когда машина как бы переваливается с одного колеса на другое.

Ну про стабилизатор я в курсе, я эти втулки смотрел они в полном порядке по неровностям вообще тишина, вообще тока шум колес слышно и все

заменил сайленты, все 4 передних рычагов ситуация не поменялась. шаровые в прекрасном состоянии, болты все пытался подтянуть намертво закручены!
выбил рулевые наконечники, на последнем издыхании, их поменяю, дальше видно будет. еще гляну втулки стаба

Ну там про зад идет речь на сколько хорошо я читал)
щас поменяю, наконечники, думаю скинуть стойки тоже посмотреть как там дела обстоят. хотя уже почти все облазил, кажется что рейка, толи закусывает то ли че, хотя на руле не отражается никак(

Нет, ты плохо читал. В этих постах, какие я выделил, как раз говорится про передние стойки.
Вот прочти внимательно, там всего две странички.

ну да речь там идет про какие то щелчки опорников, но че то сомневаюсь что могут с такой силой щелкать, мой щелчок порой метров за 50 слышно рядовым ухом)
Корчое разбирать все равно все подряд буду как не крути, залезу и туда)
вообще щелчок похож на щелчок пружины, но не пойму где ее там кусать может или еще че то

Последний раз редактировалось seregik80; 17.07.2012 в 20:30 .

Громкость щелчка наверно зависит от степени износа.
Я у себя только что перебрал весь передок и тем не менее еле слышный щелчёк с переди присутствует.
Пока нехочу туда лезти, боюсь опечалится увиденным, но если он (щелкающий звук) будет прогрессировать придётся заглянуть и туда.
А пружина, по моему, щёлкает один раз. :-)))
Много раз она щёлкать не может т.к. вращается вместе со стойкой.

Последний раз редактировалось ser@co; 17.07.2012 в 20:44 .

Прогрессия имеет место быть, если раньше это было только так как в первом сообщении, то сейчас и на кочке на какой нибудь может быть и еще в некоторых случаях. в общем его я слышу все чаще нынче(

У меня при повороте руля опорный подшипник щёлкал будто пружина проскакивает – итого поменял передние опоры вместе с подшипниками, состояние было ужасное почти как в теме про ужасы городка – теперь всё ОК.

Другой раз щёлали суппорта передних тормозов – помогла переборка и смазка направляющих.

У брата на другой машине (хёндай акцент) 2 гайки колеса из четырёх плохо были затянуты – хотели уже шрус покупать или шаровую. Затянули потуже и пропали щелчки.

Вобщем из первого сообщения в теме – я бы искал в опорных подшипниках– поверь мне, щёлкает сильно и многократно, чем дольше откладывать ремонт тем чаще и сильнее щелчки.

Последний раз редактировалось Yuralas; 17.07.2012 в 22:22 .

Чем же у Вас дороги зимой посыпают? У моей из ржавого только выхлопная система и то до резонатора, на остальном везде заводская краска, даже на приводах и всех рычагах.

Моя с ржавыми чашками с японии пришла. Уже 5 лет ржа в одной поре. Так, что это в япии посыпают.

Моя из германии через белорусию – скорее у гансов

Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся. Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

  • Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
  • Люфт штанги стабилизатора. Он проявляет себя в виде глухого удара, который раздаётся, когда передние колёса машины одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

  • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
  • Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новые втулки стабилизатора, предпочтение следует отдать изделиям из полиуретана. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

  1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Отвёртка плоская (средних размеров).
  4. Комплект торцовых головок с воротком.
  5. 2 домкрата.
  6. Противооткатные башмаки.
  7. Лом.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
  2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.
    Гайки показаны стрелками
  3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.
    Для этого используется лом
  4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
  5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.
    Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках
  6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работам

Важные моменты

  • При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
  • Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
  • Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

  1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.
    Для этого откручиваются 4 болта
  2. Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости.
    Под ними находятся втулки
  3. Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой.
    Снимаются торцовой головкой
  4. После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам.
    Снимается, открывая доступ к втулкам
  5. Изношенные втулки извлекаются и заменяются новыми, после чего производится обратная сборка.
    Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Ссылка на основную публикацию