Замена натяжителя ремня грм

Лада 2115 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и натяжного ролика или как я повредил ДПКВ

Наконец то, первая запись в Бортжурнал ))). Замена ремня ГРМ и натяжного ролика, что может быть проще, главное делать всё по инструкции и никаких проблем не будет. Погуглив на тему “Замена ремня ГРМ и натяжного ролика на ваз 2115” нашёл понятную и доходчивую инструкцию в картинках для особо одарённых! Скачал, распечатал, прочитал и забыл. Долго выбирать расходники не стал, из “большого” ассортимента предложенных мне материалов купил ремень ГРМ фирмы:

Continental CONTITECH CT527

…и натяжитель ремня ГРМ нового образца фирмы KRONER К152008

Так как это первый опыт по ремонту машины, то решил сделать эту работа под наставлениями своих товарищей, более опытных людей в этом деле, правда товарищи были заняты вибро-шумоизоляцией своей машины:

отвлекать их от работы я не стал и самостоятельно приступил к делу.

Приступил к делу и…вспомнил, что инструкцию которую я так тщательно искал и нашёл в сети интернет я не взял ))), да ладно что там сложного подумал я, читал ведь, всё помню.

Необходимый инструмент и материал для проведения работы:
1. Домкрат
2. Головка на 19 и удлинитель
3. Ключ на 17,13 и 10
4. Отвёртка крестообразная
5. Новый ремень ГРМ и натяжной ролик

1. Ослабляем болты крепления колеса и вывешиваем его подняв на домкрате:

Крестообразной отвёрткой откручиваем саморезы крепящие пластиковый подкрылок и убираем в сторону

Ключом на 13 ослабляем натяжку ремня привода генератора, снимаем ремень.

Затем ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления защитного кожуха ГРМ

Прежде чем откручивать шкив коленчатого вала его необходимо застопорить…ага…а как же это сделать? Помню из инструкции что нужно куда то вставить отвёртку, ок…вставляю её между датчиком положения коленчатого вала и шкивом самого коленвала, как выяснилось позже делать этого было не нужно ))) устанавливаем головку на 19 на болт крепления шкива коленвала и с помощью удлинителя пробую открутить болт, но ничего не получается, шкив всё равно прокручивается ((( оказывается для этой операции нужен ещё один человек который в момент откручивания болта крепления шкива будет жать педаль тормоза…

Пришлось всё таки отвлечь одного из товарищей от дела и попросить его подержать тормоз, эксперимент с отвёрткой не получился, включаем 4 или 5 передачу и жмём педаль тормоза, небольшое усилие и болт крепления шкива поддаётся и откручивается. Снимаем шкив и закручиваем болт крепления обратно, поворачиваем шкив по часовой стрелке и состыковываем метку масляного насоса с меткой на зубчатом шкиве как на фото ниже:

также необходимо установить метку на шкиве распределительного вала с установочным выступом на задней защитной крышке:

Метки выставлены можно снимать старый ремень ГРМ, ключом на 17 откручиваем гайку крепления натяжного ролика

Ремень ослаблен, снимаем его и снимаем старый изношенный ролик натяжения ремня ГРМ со шпильки. Устанавливаем новый натяжник и чуть прихватываем его гайкой:

На фото видно как сильно стёрся старый ремень, так же на ремне присутствуют микротрещины:

Устанавливаем новый ремень ГРМ и натягиваем его с помощью ролика, специального ключа для натяжения у меня не было, воспользовался двумя гвоздями и отвёрткой )))). Проверяем натяжение ремня повернув его в любую из сторон на 90 градусов, если ремень свободно поворачивается более чем на 90 градусов или наоборот менее, то соответственно ремень необходимо либо ослабить либо натянуть:

И так метки выставлены, ремень ГРМ и натяжной ролик заменены, в принципе можно попробовать завести машину и посмотреть на работу ГРМ.

Ах даааа…забыл поставить шкив коленчатого вала ведь датчик положения коленвала не может передать информацию ЭБУ (электронный блок управления) о том в какой фазе находится двигатель. ОК. Ставим шкив на место и закручиваем его.

Пуск…и…опять не заводится…в чём же дело на это раз? хммммм…
Метки выставлены правильно, шкив коленчатого вала установлен, датчик положения коленвала должен считывать положение шкива, он бы конечно считал если бы я не сунул отвёртку между ним и шкивом когда пытался открутить болт крепления ))))) металлический стержень который выступал на 2 мм из датчика провалился внутрь…беда…

Позвонили знакомому механику СТО, сказал менять однозначно, восстановлению не подлежит!

Мдааааа…700 р. за новый ДПКВ, и всё по глупости…

И тут у меня появилась идея а что если разрезать пластиковую оболочку датчика и попытаться вытащить металлический стержень, терять было нечего, на дворе ночь, ждать до завтра не хотелось, но больше не хотелось идти домой пешком )))))

Ножовкой по металлу по кругу корпуса датчика от края примерно на 1,5-2 мм был спилен пластик:

Металлический стержень оказался отдельным элементом, был извлечён из корпуса и имел вид шестигранника, под этим стержнем находилась магнитная основа которая его удерживала.

Из-за того что я его немного повредил )))) стержень был утоплен на 1 мм в глубь корпуса датчика расстояние между ним и зубцами шкива увеличилось, запуск двигателя не происходил.

Решили поместить в датчик болт отрезав от него шляпку

По диаметру он был немного меньше отверстия датчика но так же удерживался магнитным полем и выступал на нужное расстояние что бы иметь возможность считать положение шкива по зубцам.

Установка датчика в крепление, подключение…

Пуск…и…о чудо…двигатель завёлся…)))) на холостых работал идеально, пока не дали газу…появились страшенные провалы.

Один из товарищей предложил поставить родной металлический стержень но подложив под него что нибудь что бы стержень выступал из датчика как раньше, нашли шарик из подшипника подложили…и стержень теперь стал выступать больше положенного и задевал зубцы, было решено подточить стержень на абразивном круге:

Дубль два…установка датчика в крепление…подключение…запуск…двигатель завёлся, на холостых работает отлично…педаль газа в пол…ура. провалы пропали…двигатель ведёт себя адекватно…датчик положения коленвала вроде как реанимирован ))))

Вот такой вот он первый опыт по ремонту авто ))))

Пользуйтесь инструкциями друзья и удачи вам на дороге!

Замена роликов ГРМ

Замена роликов натяжения ремня ГРМ довольно не простой процесс. Сложность проведения работ зависит от конструкции двигателя, установленного в машине автовладельца.

К процессу смены роликов ГРМ следует относиться достаточно серьезно. От того насколько качественно выполнены работы зависит работоспособность двигателя автомобиля, а также всех вспомогательных систем и устройств. Поэтому работы по замене роликов следует выполнять качественно и своевременно.

Функции роликов ГРМ

Ролики — это один из важнейших компонентов системы ГРМ. Их основная функция заключается в натяжении ремня во время его работы. Натяжители служат также в качестве успокоителя ремня при его работе.

Автовладельцам также следует учесть, что в системе ГРМ используется два типа натяжителей ремня:

В зависимости от типа используемых натяжителей, их функция может немного изменяться.

Так, у обводного ролика функция заключается в следующем:

  • создание нужного угла поворота ремня для правильной работы всех вспомогательных систем;
  • снижение шума от работы ремня;
  • устранение вибраций ремня во время работы двигателя на высоких оборотах.

У обычного натяжителя ремня функции немного иные и заключаются в следующем:

  • создание необходимого натяжения ремня, при котором корректно будет работать вся силовая установка автомобиля;
  • в зависимости от конструкции мотора — он может выполнять частично функции обводного ролика.

Выше указанная информация позволит неопытному автомобилисту разобраться в задаче роликов, чтобы во время их замены не нарушить работу всего двигателя в целом.

Как определить необходимость замены?

Как правило, о необходимости замены роликов большинство автовладельцев узнают во время прохождения планового ТО.

Чтобы своевременно выполнять обновление этих расходников, автомобилисту нужно обращать внимание на ряд специфических признаков:

  • двигатель автомобиля долго заводится, иногда не с первого раза;
  • в работе электросети автомобиля наблюдаются сбои:
    • датчики показывают неверные показания;
    • плохой заряд аккумулятора;
  • вспомогательные системы, работающие от ремня генератора, перестали работать или в них наблюдаются сбои.

Производители автомобилей рекомендуют проводить визуальный осмотр системы ГРМ с интервалом в 15 000 — 20 000 километров пробега. Во время визуального осмотра автовладелец сможет пронаблюдать за работой всей системы ГРМ.

Как правило, при таком осмотре автовладелец сразу заметит неполадки в работе, которые проявляются следующим образом:

  • у ремня ГРМ плохая натяжка;
  • у роликов присутствует люфт;
  • у роликов не регулируется степень натяжения;
  • поверхность натяжителей повреждена;
  • при движении роликов слышен скрежет, шум;
  • тугой ход натяжителей во время их проворачивания (для проверки нужно вручную прокрутить ролик).

Все выше описанные признаки указывают на необходимость замены роликов в системе ГРМ. Соблюдая эти рекомендации автовладелец сможет своевременно выполнить замену расходников.

Как поменять ролики ГРМ своими руками?

Для правильной замены натяжителей ремня в системе ГРМ, автовладельцу нужно строго следовать пошаговой инструкции, а также учитывать рекомендации производителей расходников.

Пошаговая инструкция замены роликов ГРМ:

  • Для начала нужно выключить мотор автомобиля.
  • Затем открыть капот, после чего снять защитный кожух системы ГРМ. Тут стоит учесть следующее: в некоторых автомобилях расположение технических узлов достаточно тесное, поэтому автомобилисту придется их демонтировать. К таким системам относится:
    • система охлаждения радиатора;
    • резервуар для хладагента кондиционера и прочее.
  • Ослабляем натяжение роликов ремня.
  • Снимаем сам ремень ГРМ если есть такая необходимость (в некоторых двигателях этой необходимости нет).
  • Далее откручиваем гайки, фиксирующие натяжители на шпильках, после чего снимаем их.
  • При необходимости проводим чистку посадочных мест роликов.
  • Проводим установку новых расходников и прочих снятых компонентов.

После проведенных работ автовладельцу нужно завести двигатель и убедиться в его правильной работе. Если во время работы мотора у него не наблюдается неисправностей — все работы выполнены верно.

В конце хотелось бы отметить: самостоятельное проведение всех технических работ не только экономит денежные средства, но и дает автомобилисту необходимый опыт в проведении ремонтных работ. Приобретение такого рода навыков позволит автомобилисту не беспокоиться о необходимости в срочном ремонте в дальних поездках.

Ремень ГРМ – проверка натяжения, и замена зубчатого ремня


Ремень ГРМ заменяется через каждые 60 000 км. пробега, кроме того ремень нужно периодически проверять (раз в 15 000 км) и если на нём обнаружатся трещины, расслоения, деформации, сладки, следы масла, то ремень заменяется. В случае обнаружения следов масла на ремне нужно немедленно устранить причину замасливания. (вероятнее всего это из-за сальников коленвала и распредвала).
Обрыв ремня ГРМ, износ или срез его зубьев могут привести к повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.


Устройство газораспределительного механизма: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода ГРМ; 3 – ролик натяжного устройства; 4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 – опорный ролик; 7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Как проверить ремень ГРМ

Для проверки ремня ГРМ оторачиваем верхнюю крышку ремня, которая держится на 6-ти болтах, и снимаем её


1 – два болта (“на 16”) , 2 – три болта (“на 13”) , 3 – один болт (“на 8”)

После снятия крышки станет виден ремень. Берём ключ с головкой “на 18” и начинаем проворачивать шкив коленвала (за его болт) и осматриваем постепенно ремень по всей его длине участок за участком на наличие дефектов. .

Для точной проверки натяжения ремня ГРМ на сервисах используют специальный прибор. Чтобы приблизительно определить натяжение ремня самостоятельно, нужно взять ремень двумя пальцами и попытаться перекрутить его вокруг своей оси (см. рисунок). Если удастся перекрутить ремень больше чем на 70°, то его необходимо подтянуть.

Чтобы подтянуть ремнь ГРМ, нужно открутить два винта и снять нижнюю крышку.

На натяжном ролике ремня ГРМ ослабляем гайку обычным ключом. Берём специальный ключ для подтягивания ремня (в запчастях можно купить такой ключ для ВАЗов – он подходит) и вращаем им против часовой стрелки, чем и подтягиваем ремень. Подтянув ролик затягиваем его ослабленную гайку.

Теперь проверяем натяжение ремня как это описано выше, предварительно провернув на несколько оборотов шкив коленвала ухватившись за его болт.

Замена ремня ГРМ

Снимите защиту двигателя, ремень привода вспомогательного оборудования, обе крышки ремня ГРМ, шкив коленчатого вала (заблокировав для его оторачивания маховик с помощью отвертки).


красной стрелкой помечено куда нужно вставить отвёртку чтобы заблокировать маховик для оторачивания и снятия шкива

Выверните пробку из отверстия 2 для пальца ВМТ (она расположна на блоке около первого цилиндрв)

Теперь устанавливаем 1-й поршень в положение ВМТ. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала с втулкой (или с несколькими шайбами).

Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы шкив распределительного вала остановился своей треугольной меткой 1, посередине метки 2 расположенной на крышке ГБЦ.

Теперь вставляем установочный палец ВМТ в отверстие. Прокрутите, если нужно, коленчатый вал по часовой стрелке и вставьте палец ВМТ до полной блокировки коленчатого вала.

Примечание. Специальный установочный палец можно заменить обычным болтом М10, длинна резьбы которого должна быть не менее 75 мм. Если резьба длиннее, то укоротите её навернув на болт гайки и шайбы.

После вворачивания установочного пальца, коленвал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Отверните гайку крепления натяжного ролика 7
Снимите ремень ГРМ и натяжной ролик.

Внимание. После того как ремень снят валы поворачивать нельзя !

Установка

Установите натяжной ролик. При это отверстия должны быть снаружи.

Устанавливаем новый ремень ГРМ, при этом следим чтобы стрелка напрвления ремня, которая на нём нарисована, была ориентирована по направленюи часовой стрелки (б).


Совмещаем при этом метки )

устанавливается ремень ГРМ на свои места в следующем порядке:
шкив коленчатого вала, натяжной ролик, шкив распределительного вала, шкив насоса системы охлаждения.

Натяните ремень ГРМ как это описано вначале страницы.
После этого выверните установочный палец. Проверните коленвал на два оборота, совместите метки на шкиве и крышке ГБЦ и заверните снова установочный палец в отверстие для проверки положения ВМТ первого поршня. Если нужно переустановите ремень.

Выверните установочный палец и установите все снятые детали в обратном порядке.

Рекомендуется проверить натяжение ремня на СТО с помощью специального прибора – тензометрического тестера.

Прижмите натяжной ролик к ремню ГРМ.

Затяните гайку натяжного ролика.

Извлеките палец ВМТ.

Установите приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Установите приспособление Mot. 1135–01 12. Натяните ремень ГРМ, прокрутив натяжной ролик с помощью против часовой стрелки. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ с помощью датчика в пределах 165 ± 10 Гц.

Затяните гайку натяжного ролика с моментом 50 Нм.

Прокрутите коленчатый вал на два оборота.

Установите палец ВМТ.

Извлеките палец ВМТ.

Установите снова приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала

Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм

Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью танзометрического датчика. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц.

Если натяжение ремня выходит за требуемые пределы, произведите регулировку и натяжение сначала. Если натяжение отрегулировано правильно, проведите установку всех ранее снятых элементов и деталей.

Замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Силовая установка автомобиля представляет собой довольно сложное устройство, состоящее из механизмов и систем. Работоспособность двигателя обусловлена точным взаимодействием этих механизмов и систем между собой. Нарушение же взаимодействия приводит либо к неисправностям, причем серьезным, либо к невозможности запуска силовой установки.

За своевременную подачу топлива и отвод продуктов горения в двигателе отвечает газораспределительный механизм (ГРМ). Этот механизм производит открытые тех или иных окон, прикрытых клапанами, обеспечивая подачу топлива или отвод отработанных газов с цилиндров.

Очень важно, чтобы открытие и закрытие клапанов происходило в строго определенные моменты, иначе силовая установка не сможет полноценно работать или вообще не запустится. Для того чтобы соблюдалась точность открытия и закрытия клапанов, газораспределительный механизм приводится в действие от кривошипно-шатунного механизма.

Сам механизм газораспределения конструктивно не сложный. Имеется распределительный вал, приводимый в движение от шестерни коленчатого вала. В зависимости от конструкции мотора, этот вал посредством толкателей с коромыслами, либо же через регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы, воздействует на клапана и те открывают впускное и выпускное окно.

Типы приводов ГРМ

Схема газораспределительного механизма

Приводов (ГРМ) на двигателях бывает несколько, и зависят они от конструктивных особенностей самой установки и данного механизма в частности.

  • Шестеренчатый привод. Использовался раньше на некоторых силовых установках автомобилей и тракторов. Надежный тип привода, но очень сложный в обслуживании. У такого механизма распределительный вал находится внизу блока цилиндров, чтобы обеспечить зацепление шестерни коленчатого вала с приводной шестерней распределительного вала. В случае повреждения данного привода ГРМ, требовалась практически полная разборка силовой установки.
  • Цепной привод. Этот привод был раньше очень распространенным, но используется и сейчас, в основном на дизельных установках. Распредвал в данном случае находится в головке блока и в движение приводиться от шестерни посредством цепи. Недостатком данного привода можно отметить сложность замены цепи, поскольку она размещается внутри самого мотора, чтобы обеспечивалась постоянная смазка цепи.
  • Ременной привод. Является самым популярным на бензиновых двигателях легковых авто. Привод распредвала, тоже находящегося в головке блока, осуществляется зубчатым ремнем.

Достоинства и недостатки ременного привода

Достоинств у ременного привода газораспределительного механизма достаточно, поэтому он является и распространенным.

  1. Производство этих ремней хоть и сложное, но намного проще и дешевле цепи.
  2. Ремень ГРМ не нуждается в смазке, поэтому появилась возможность вынести привод на внешнюю сторону двигателя. Это сказалось на простоте его замены и проверке его состояния.
  3. Шумность двигателя с применением ремня значительно снизилась за счет отсутствия взаимодействия металла о металл, как в случае с цепным приводом.

Но у ременного привода есть и недостатки. По сравнению с цепью ремень служит значительно меньше. Ослабление натяжения цепи приводит максимум к повышению шума при работе силовой установки, перескакивание на шестерни и порыв ее практически исключен, чего не скажешь о ремне.

Последствия ослабления и обрыва ремня ГРМ

Последствия от ослабления или порыва ремня очень плачевны. Если ослабленный ремень газораспределительного механизма перескочит на один зуб на шестерни, то произойдет небольшое нарушение во взаимодействии механизмов и систем. Вылиться это может в затрудненный пуск мотора, падение мощности, повышенную вибрацию. А вот если ремень перескочил на несколько зубьев или вовсе прошел обрыв ремня, то последствия могут быть серьезнее.

Надрывы ремня ГРМ, нужно задуматься о замене

К примеру, нарушение момента открытия клапана из-за перескакивания или порыва ремня приведет к тому, что при достижении поршня в ВМТ клапан будет еще открыт или останется в открытом положении (при обрыве) и произойдет их столкновение. Сила удара там достаточная, минимальным уроном будет изгиб клапана. К более серьезным последствиям от столкновения клапана с поршнем может быть разрушение поршня или изгиб шатуна. Конечно, сейчас на поршнях делают специальные проточки под клапана, чтобы в случае обрыва не происходило столкновение клапанов с поршнями, но как показывает практика, они не всегда спасают от этого.

Поэтому всегда важно следить за состоянием натяжения ремня. На разных авто периодичность проверки натяжения ремня разная, но все же данная процедура входит в комплекс обслуживающих работ. Контроль натяжения ремня – операция не сложная, достаточно снять защитный чехол ремня и проверить его на скручивание. Нормально натянутый ремень ГРМ при скручивании не должен повернуться более чем 90 градусов. Если же он проворачивается больше, нужно его подтянуть натяжными механизмами.

Замену же приводного ремня производят в среднем после пробега в 60-70 тыс. км, или же при обнаружении трещин, сколов на нем или заметны следы расслоения.

Сложность снятия ремня газораспределительного механизма зависит от типа применяемого механизма газораспределения на двигателе. Данных типов на автомобилях сейчас применяется два – с одним распредвалом (SOHC) и двумя распредвалами (DOHC).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Замена ремня ГРМ на механизме SOHC

Сначала рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ с механизмом SOHC на примере ВАЗ-2108. Для выполнения замены потребуется набор ключей и отверток.

Итак, первым снимается защитный чехол ремня. У этого авто он закреплен болтами, у других могут быть обычные защелки. Сняв чехол, сразу получаем доступ к ремню. Поскольку ремень привода генератора установлен поверх ремня ГРМ, его нужно с автомобиля снять.

Видео:Замена ремня ГРМ ВАЗ

Перед ослаблением ремня нужно будет выставить метки на коленвале и шестерне распределительного вала. На коленчатом валу метки находятся на маховике. За болт крепления шкива коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока не совпадет метка на маховике с меткой, нанесенной на корпус. Затем следует проверить, совпала ли метка на шестерне распредвала со специальной выступающей меткой на двигателе. Если метки совпали можно приступать к послаблению и снятию приводного ремня.

У «восьмерки» натяжение производится направляющим роликом с эксцентриковым натяжителем. Для послабления ремня нужно ослабить фиксирующую гайку ролика и провернуть эксцентрик, тем самым убрав усилие, создаваемое им.

Для снятия ремня ГРМ с шестерни коленвала потребуется демонтаж шкива привода ГРМ. Для этого нужно будет авто поддомкратить и снять правое колесо, после чего появиться доступ к болту шкива. У некоторых шкивов имеются специальные отверстия, через которые производится фиксация колен. вала от проворачивания. Если же таких отверстий нет, зафиксировать его можно путем установки в венец маховика мощной отвертки с последующим ее упором в корпус. Зафиксировав колен. вал болт шкива откручивается и шкив снимается.

Теперь ничего не мешает снятию ремня ГРМ. На его место устанавливается новый ремень. Сначала он одевается на шестерню коленвала, затем заводиться в зацепление в водяным насосом, после одевается на шестерню распредвала. В последнюю очередь он заводится за натяжной ролик. Далее все собирается на место и ремень ГРМ натягивается натяжителем.

Перед запуском двигателя нужно сделать несколько оборотов коленчатого вала вручную. Делается это для того, чтобы проверить, что метки совпадают и после проворота вала. После этого можно двигатель запускать. Если прошел успешно и двигатель работает хорошо ничего делать не нужно. Если же он не запустился или работает с перебоями, следует еще раз проверить совпадение меток и при надобности по новой их выставить.

Особенности замены ремня ГРМ на механизме DOHC

Немного о том, как производится замена ремня ГРМ на авто с механизмом DOHC. Примером выступит Лада «Приора». Принцип замены ремня идентичен вышеописанному. Но, доступ к ремню у данного авто несколько сложнее из-за наличия нескольких защитных чехлов, которые посажены на болты.

Видео: Замена ремня ГРМ на Лада Приора своими руками

При совмещении меток важно учитывать, что распредвалов – два, и на обеих метки должны совпасть.

Помимо направляющего ролика с натяжителем у этого авто имеется еще и опорный ролик. Но даже при его наличии в последнюю очередь ремень ГРМ заводится за ролик с натяжителем.

После установки нового ремня нужно очень внимательно проследить, чтобы метки на распредвалах точно совпадали.

Обязательно при замене ремня ГРМ производится и замена всех роликов, поскольку ресурс их одинаков с ресурсом ремня. Попутно, выполняя замену ремня, нужно проверить состояние подшипников жидкостного насоса, чтобы после замены ремня выход из строя помпы не стал неприятной неожиданностью.

Замена натяжного ролика ГРМ нового образца 473H-1007060AB(473H1007060AB)

В интернете существует множество противоречивых мнений о взаимозаменяемости роликов 473h-1007060ab и 473h-1007060. Многие автосервисы не могут установить ролик нового образца на автомобиль из-за, мягко говоря, своей некомпетентности. Страдают все — покупатели, которые разъезжают по всему городу в поисках ролика старого образца, которых на рынке все меньше. Магазины, потому что покупатели возвращают ролик, а иногда даже весь комплект ГРМ. Ну и собственно автомобили клиентов, т.к. ролик старого образца не просто так заменили на новый, а из-за его существенных недостатков.

Ни для кого не секрет, что автомобили, после выпуска партии на рынок, не перестают совершенствоваться. Процесс совершенствования протекает следующим образом: клиент, купив автомобиль, через некоторое время обнаруживает, что у него вышла из строя та или иная деталь. Он едет в авторизованный центр, вышедшую из строя деталь меняют и на основании данных о том, что выходит из строя раньше положенного времени, автозавод делает выводы о том, какие узлы и механизмы недостаточно надежны. Далее изготовитель автомобилей дает задание инженерам, чтобы они устранили проблему. Те в свою очередь разрабатывают новый узел, и все новые автомобили начинают комплектоваться уже усовершенствованными деталями. Но было бы как минимум глупо поставлять новые детали на конвейер, а уже выпущенные автомобили продолжать ремонтировать конструктивно не совершенными деталями, поэтому новый узел делается таким образом, чтобы максимально подходить как к старым, так и к новым автомобилям.

Именно такая судьба была у натяжного ролика 473h-1007060, который был установлен на автомобилях линейки Chery (самые распространенные из них Chery Fora (Vortex Estina), Chery Kimo, Chery QQ6, Chery Tiggo (Vortex Tingo)).

Ролик ГРМ был недостаточно надежен, и часто ломался, провоцируя обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому завод Chery вместе с поставщиками роликов Gates разработали новый ролик 473h-1007060ab, в котором фиксация ролика на двигателе осуществляется только за счет болта. Конструкция ролика такова что этого достаточно для надежной фиксации.

Однако, это не все отличия. При более детальном рассмотрении мы видим, что ролик старого образца имеет усики в верхней свой части, которые позволяют натянуть ремень ГРМ именно с тем усилием, которое необходимо для правильной его работы. На ролике нового образца таких усиков нет, но конструкторы не забыли о важности правильной натяжки. Если мы присмотримся, то увидим маленькую черную риску около места под шестигранник. Натяжение ремня нужно производить до того момента, пока риска не совпадет с другой, которую сейчас не видно. Кроме того, натяжка этим роликом осуществляется в противоположном направлении, чем роликом старого образца. Ну вот пожалуй и все отличия.

Для полной вашей уверенности в том, что этот ролик именно то что вам нужно, ниже вы можете посмотреть видео, в котором вкратце показано как устанавливается этот ролик

1) Накидываем ремень ГРМ

2) Закручиваем болт, чтобы ролик не болтался, но в то же время мог свободно проворачиваться.

3) Натягиваем ролик, до сопоставления рисок

4) Делаем окончательную затяжку болта

5) Делаем пару оборотов двигателя (не заводя мотор), убеждаемся что метки не сместились, и со спокойной душой закрываем крышку ГРМ.

КРАТКОЕ ВИДЕО О ТОМ КАК МЕНЯЕТСЯ РОЛИК 473H-1007060AB

ПОЛНОЕ ВИДЕО О ТОМ КАК МЕНЯЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ С РОЛИКОМ 473h1007060AB

Ссылка на основную публикацию