Замена помпы двигатель 2е

Фотоотчет Замена помпы на двигателе 2E (фотоотчет)

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

Привет всем
Менял сегодня помпу и поскольку было время то решил за одно и фотки сделать. Началось все с того что родная помпа потекла, помер сальник и прямо перед праздниками остался без машины, что было совсем не приемлимо, купил тогда на скорую руку (долго не искал) и заменил (так как спешил то тогда делать фотки не было времени) помпу от какого то производителя Meyle, вся помпы была в маркировке Made in German , но как оказалось сегодня была полным гавном или же эта сцука продавец подсунул фигню, ну кароче говоря сегодня опять встал так как опять потек сальник уже “новой” помпы, сегодня же была опять куплена новая помпа на этот раз уже какого то другого производителя HEPU, вроде бы качество ничего на первый взгляд, и продавец клялся и давал гарантию, поживем увидим . Итак для замены помпы нужны ключи на 10, 13, 17, шестигранник на 8, герметик и теплый гараж ,
ослабляем болт на 13 крепления генератора №2, а болт №1 выкручиваем весь сразу, нажимаем генератор вниз (он натягивается пружиной) и снимаем ремень со шкифа генератора, после чего откручиваем болт №2

после этого откручиваем гайки №1,2,3,4 и еще один потайной болт №5 крепления кронштейна генератора

после этого перед нами появляется сама помпа, сначала отсоединяем патрубки, так как у меня вся ОЖ вытекла сама то блок двигателя был пуст и сливать пришлось только то что осталось в радиаторе, если же у вас ОЖ еще в системе то легче всего сливать подставив большой тазик под авто, емкостью не менее 7 литров. Для облегчения снятия самого верхнего патрубка с помпы лучше сначала отсоединить соединение №1, а уж потом №2, (и одевать потом будет легче если сначала одеть соединения №2 а потом №1), затем отсоединяем №3 и №4, (отсоединив №4 будте готовы что потечет ОЖ что была в радиаторе), затем откручиваем 4 болта на 17 и один на 10 (№5 на фото) и снимаем помпу

между помпой и блоком есть уплотнительное резиновое кольцо, у меня куда то закатилось так и не нашел, хотя и не надо так как оно есть в комплекте с новой помпой, на фото отмечена выемка куда становится это кольцо

теперь на лицо неисправность гавняной помпы, вал ушел внутрь тем самым крыльчатка не прилегала к сальнику, еще видна выемка которую выточили болты крепления шкифа насоса.

В принципе можно было подбить вал со стороны крыльчатки чтобы он встал на свое место и крыльчатка прижала сальник, но видимо есть дефект в насосе из за чего вал сам (вернее под воздействием пружины сальника, или еще чего) ушел внутрь и скорее всего если просто подбить то через некоторое время опять будет то же самое, лучше сразу поменять, тем более что горячая ОЖ могла вымыть всю смазку из подшипника.
Откручиваем 8 болтов на 10 и вынимаем старую помпу из корпуса.

Так как никогда не можешь быть уверен в качестве купленной запчасти то лучше перед установкой проверить некоторые размеры, сопоставляя с оригиналом. В данном случае стоит проверить будет ли шкиф помпы выходить на нужное расстояние чтобы быть вровень со шкифом коленвала. для этого прикручиваем шкиф на новую помпу и проверяем расстояние от внутренней плоскости шкифа до плоскости помпы как показано на фото

должно быть 74 мм, мне “повезло” , так и было, если не так то уже есть сомнения по поводу технологий производства , можно конечно выпресовать или впресовать фланец на сколько нужно но по мне так сразу нести и требовать деньги обратно. Да и еще, вал помпы НЕ ДОЛЖЕН совершенно свободно вращяться, если крыльчатка нормально прилегает к сальнику то если взять за вал помпы и держать ее в горизонтальном положении то помпа не должна повернуться под содственным весом (когда помпа еще без корпуса). Теперь вернемся к нашей помпе, зачищяем все поверхности от старого герметика и/или прокладки, наносим тооонкий слой герметика на новую прокладку (должна быть в комплекте) с двух сторон, улаживаем на помпу и акуратно устанавливаем помпу в корпус, затягиваем болты в два этапа, сначала слегка чтобы все довести до места, потом окончательно, моменты затяжки сказать не могу, я затягивал простым маленьким ключом на 10, но все равно будте осторожны не перетените и сорвите резбу, как ни как алюминий. Далее все в обратной последовательности. наносим герметик в выемку под уплотнительное кольцо, ставим кольцо и ставим помпу на место, предварительно почистив сотвествующее место на блоке и смазав герметиком патрубки помпы, чтобы после установки не мучаться.
если при снятии болтов помпы не запомнили что куда то напоминаю, два длинных двусторонних болта внизу, вверху справа простой болт а слева двусторонний длинной резбой вкручивается в блок

После установки шкиф помпы должен быть вровень со шкифом коленвала, как на фото

ну вот и практически все, не забываем про нижний болт кронштейна генератора, болтик с гайкой на 10 крепления кожуха ГРМ к помпе и пружины генератора, когда будете ставить генератор на место проверьте что пружина уперлась в отведенное дле нее место на корпусе генератора, наденьте ремень на генератор и не затягивая болты крепления генератора стоит прокрутить стартером пару раз двигатель чтобы ремень “уселся на свое место”, потом уже затянуть болты генератора

заливаем ОЖ, заводим прогреваем до открытия термостата (включение карлсона), глушим и проверяем что ничего нигде не течет . Вот и все
Всем спасибо за внимание и удачи в новом году

P.S. от Админа – отчет добавлен на сайт:
Замена насоса системы охлаждения на Фольксваген Гольф 3 / Венто с двигателем 2Е
Спасибо!

Снятие и замена помпы

Пошаговая процедура по демонтажу водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2105-2110 своими руками.

Содержание статьи:

  • Причины неисправности
  • Порядок ремонта водяной помпы
  • Видео

Поломка водяного насоса, негативным образом сказывается на эксплуатационные показатели двигателя. При выходе помпы из строя, двигатель автомобиля может перегреться. Перегрев двигателя влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до капитального ремонта. При заклинивании подшипника помпы на большинстве переднеприводных автомобилей ВАЗ, может порваться ремень ГРМ.

Почему ломается водяная помпа автомобиля

Определить, что помпа вышла из строя можно по повышенной шумности работы двигателя, а так же по люфту шкива привода водяного насоса.

Ещё одной причиной, по которой следует в срочном порядке заменить водяной механизм – утечка охлаждающей жидкости через его резиновые уплотнители и прокладки.

Самой распространённой причиной, по которой водяная помпа выходит из строя – охлаждающая жидкость, просачиваясь через резиновый уплотнитель, смывает смазку с подшипника, вследствие чего начинается его разрушение. Неправильная установка помпы, так же может привести к скорой поломке. При использовании некачественных охлаждающих жидкостей, воды или несвоевременного обслуживания системы охлаждения может произойти разрушение крыльчатки. Помимо прочего, помпа может прийти в негодность из-за протекающего радиатора отопилетя или масляного радиатора.

Видео с дельными советами:

Убедившись, что ваш автомобиль ВАЗ 2110 действительно нуждается в замене водяного насоса, приступаем непосредственно к процессам демонтажа и ремонта.

Порядок действий по снятию и замене водяного насоса:

1. Отключите «массу» на аккумуляторе – сняв клемму «–» с АКБ.

2. Через нижний краник радиатора слейте жидкость охлаждения двигателя.

3. Поршень первого, по порядку работы, цилиндра должен быть в положении верхней мёртвой точки.

4. Произведите снятие ролика для натяжки ремня.

5. Демонтируйте шкив привода распределительного вала.

6. Открутив четыре крепёжных болта и гайку, снимите крышку, закрывающую приводной ремень газораспределительного механизма.

7. При помощи отвёртки, вставленной в паз, отсоедините водяной насос от блока цилиндров.

9. Если вы приняли решение о замене насоса на автомобиле ВАЗ 2110, то установите новый. Новый насос рекомендуется устанавливать если сальник помпы пробит.

10. Если валик помпы имеет люфт, то водяной механизм тоже придётся менять.

11. Если корпус помпы (1), крыльчатка (2) или шкив с зубьями (3) имеют механические повреждения, то помпу тоже рекомендуется заменить.

12. Проверив момент затяжки стопорного винта на водяном насосе, при необходимости подтяните его.

13. Установите помпу, соблюдая порядок сборки в обратном порядке. Номер указанный на корпусе детали должен смотреть вверх.

14. Установив все демонтированные детали на место. Внимание: шкив распределительного вала ставится стороной, что выступает к двигателю машины.

15. Окончательным этапом проверьте соответствие меток ГРМ и залейте новую охлаждающую жидкость.

Видео: замена помпы на ВАЗ 2105-2107


Демонтируем на Audi A8 D2 4,2L 98 года:

Astra J 1.4T: замена помпы, ремня, антифриза, термостата a14net:

Замена помпы двигатель 2е

  • Список форумовМикроавтобусы (техническая часть)Система охлаждения
  • Изменить размер шрифта
  • Сайт КлубаФорум
  • Правила
  • FAQ
  • Gallery
  • Регистрация
  • Вход

Текущее время: 29.10.19, 22:33

T4 AAB / AJA Замена помпы

den47rus » 24.05.08, 17:49 замена помпы: надо ли и какую?

1300руб.
слышал, фирма зарекомендовала себя неплохо.

Boss66 » 24.05.08, 17:57

Full Throttle » 24.05.08, 21:02

Professor » 24.05.08, 23:33

бери Hepu P 528,
стоит 1200 р.

оригинал
023 121 004 X
от 2,5 т.р.

den47rus » 25.05.08, 10:17

joker53 » 08.08.08, 21:38 насос охлаждения для ААВ (вопрос)

HOLODоk » 08.08.08, 22:19

joker53 » 08.08.08, 22:21

HOLODоk » 08.08.08, 22:35

alexus » 08.08.08, 22:54

joker53 » 08.08.08, 22:58

HOLODоk » 08.08.08, 23:07

Professor » 08.08.08, 23:44

всё верно:
ремень ГРМ
двигатель AAF
до номера 70-N-014 000 – 122 зуба (074109119 R )
с номера 70-N-014 001 – 124 зуба (074109119 F )

двигатель AAB
122 зуба (074109119 R )

двигатель ACU
124 зуба (074109119 F )

у меня попутный вопрос:
собрался менять ремень грм, купил ролик 069 109 243 B,
нужно к нему покупать какие-нить шпильки/болтики?

ins » 01.02.09, 19:02 T4 AAB / AJA Замена помпы

Скоро буду менять ремешки на своём ААВ.
Всвязи с этим, пришла в голову идея: поставить помпу и ролик от AJA. Вот только проблема, по экзисту не могу найти соответствующие номера, да и вообще по движку AJA ничего нет! http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=179&unit=1BA003DA
Понимаю, что что-то не так или не там ищу!
Подскажите номерочки для заказа! Плиз

ЗЫ Ролик нужен с кронштейном.

Dibus » 01.02.09, 19:36 Re: Замена помпы на ААВ


http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= . d=FE002A2B

замена помпы на моторах 1,6 / 1,8 / 2,0

речь идёт о большинстве моторов, которые ставились на машины вплоть до 1998 года. Это и Гольфы и Пассаты

При наличии в автомобиле системы гидроусилителя руля, процедура замены помпы немного сложнее, чем без неё. Эту работу удобнее выполнять на подъёмнике. Но при отсутствии такового и финансов на обращение в сервис, можно обойтись и своими силами.
-снимаете корпус воздушного фильтра (у кого он расположен на правом брызговике)
-для того, что бы получить открытый доступ к верхним болтам крепления помпы, первым делом нужно снять генератор. Отключаете аккумулятор , откручиваете три болта крепления, снимаете ремень

-над помпой расположен кронштейн крепления насоса ГУРа, три из четырёх болтов крепят и саму помпу

-два с простой головкой на 13, один с круглой, под шестигранный торкс. Как следует очищаем грязь из головки, вставляем торкс, обстукиваем и откручиваем

-откручиваем два нижних болта

-ослабляем ось, на которой перемещается насос ГУРа. И не просто гайку отпускаем, но и убеждаемся, что сама ось (длинный болт) свободно вращается

-на этой самой оси отодвигаем освобождённый кронштейн в сторону радиатора

-теперь надо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем крышку расширительного бачка. Сначала нижний шланг

-но это будет только контур радиатора. Слиться ОЖ с блока мешает термостат. На корпусе помпы ещё два выхода, оба как раз связаны с рубашкой охлаждения. Но снять сразу средний шланг будет тяжело, он слишком короткий, поэтому просто снимаем оба хомута. И стягиваем верхний шланг, соединяющий помпу с головкой блока. Аккуратно помогаем себе отвёрткой

-теперь осталось две точки крепления

-«Т» образный болтик, притягивающий кожух ремня ГРМ к помпе, зачастую прикисает внутри, поэтому желательно заранее облить его WD-шкой, и перед выниманием аккуратно обстучать корпус молоточком

-теперь можно открутить последний болт крепления помпы

-для ослабления ремня помпы и насоса ГУРа как раз и нужен был бы подъёмник, потому что насос крепится 5-ю болтами как раз снизу. Три со стороны колеса

И два с противоположной стороны. Причём верхний болт трудно обнаружить, не зная его местоположение

-но если у вас нет подъёмника, можно сделать следующим образом: открученную помпу потянуть за отводящие патрубки

При этом ремень ослабнет, и его можно снять со шкива.
-теперь уже ничего не мешает вынуть всю помпу, стягивая её при этом со среднего шланга

-в данной конструкции можно поменять только переднюю крышку помпы, она и продаётся отдельно. Сначала нужно открутить три болта крепления шкива

-если шкив не пожелает легко сняться с фланца, нужно взять его руками, и стучать по центральной части фланца, выбивая саму помпу

-теперь нужно открутить кучу маленьких болтов крепления крышки

Предварительно замочив их WD-шкой и обстучав по корпусу
Но нужно быть готовым, что не все открутятся. Стальные болты в алюминиевом корпусе быстро коррозируют, и при небольшом диаметре предпочтут сломаться, чем открутиться.

-если вам удастся всё же выкрутить все болты и снять крышку, перед установкой новой необходимо очистить привалочную плоскость

-перед установкой новой крышки убедитесь, что рабочая поверхность корпуса помпы не повреждена коррозией или крыльчаткой, болтавшейся на разбитом подшипнике

Для сравнения, так должна выглядеть поверхность

-в противном случае рискуете получить холодный воздух из печки на холостых оборотах и в теории – перегрев двигателя
-если фортуна на вашей стороне – смело прикручивайте крышку. Но лучше всего, на самом деле, сразу покупать помпу с корпусом
-если вы так и сделали, при перестановке термостата обратите внимание на пластиковый фланец.
Он крепится двумя болтами

Даже если раньше он не тёк, просто от того, что его открутили и прикрутили – может потечь.

Но ставить можно только оригинал

не забываем ставить новые резиновые уплотнения и под крышку термостата, и в корпус помпы в месте прилегания к кузову. Герметиком лучше не злоупотреблять.
-помпа готова к установке. Но сначала нужно подготовить и поверхность блока.

-как следует очищаем её от грязи и ржавчины. При этом есть шанс увидеть сильно коррозировавшую поверхность

-небольшие повреждения перед установкой помпы желательно замазать герметиком, как шпаклёвой, и дать ему немного застыть.

Если ямки глубокие, поможет “Поксипол”. Только после того, как он застынет, нужно качественно убрать всё лишнее
-пока застывает герметик, проверьте состояние края кожуха ремня ГРМ. При вынимании помпы он мог деформироваться, или просто пострадать от времени

Лучше поправить заранее, а то возможны неприятные звуки при работающем моторе
-о болтах крепления. Обратите внимание, что бы на них отсутствовала окалина и прочая грязь

А на болтах крепления шкива помпы не должны быть сорваны внутренние грани

-крушка помпы должна прикручиваться болтами с широкой шляпкой

-если помпа снималась на подъёмнике, прикрутите шкив

если без подъёмника – пока не надо
-вставляем помпу на место, начав с надевания среднего шланга, то есть сам шланг на месте, а помпа вставляется в него

-вставляем и только наживляем верхний левый болт и обязательно – «Т»-образный болт крепления кожуха. Потом его вставить уже не получится!

-прислоняем кронштейн насоса ГУРа, вставляем оставшиеся три болта. Нижние, длинные, будут наживляться с трудом, так что очень важно, что бы нижняя ось была хорошо откручена, кронштейну нужна небольшая свобода перемещения по вертикали. Наживляем все болты и затягиваем с равным усилием

-надеваем нижний и верхний шланги системы охлаждения, надеваем хомуты

-если помпа снималась без подъёмника, возьмите шкив в руку, наденьте на него ремень (а так же на шкив коленвала и насоса), и притягивайте к фланце помпы

-просто руками натянуть не получится, и не пытайтесь, но вам нужно только наживить болты, а уже потом, при затягивании, и шкив наденется. Главное – затягивать равномерно, по несколько оборотов, прокручивая шкив помпы. В крайнем случае можно отвёрткой совместить сначала отверстие в шкиву с отверстием во фланце, а уже потом наживлять болты
-устанавливаем генератор

-если он будет сопротивляться, можно постучать по разрезной втулке, которая находится в кронштейне крепления генератора

-возвращаем на место корпус воздушного фильтра , не забывая подсоединить все трубочки и разъёмы
-заливаем охлаждающую жидкость, заводим, прогреваем, убеждаемся, что термостат открывается, вентилятор включается, и в системе нет воздушной пробки
-радуемся исправной помпе

Замена ремня грм 2E двигатель тойота, Метки ГРМ, 1.3 литра

    98447 Просмотров

Снятие и установка ремня привода ГРМ 2E. 1 – крышка №2 ремня привода ГРМ, 2 – ремень привода ГРМ, 3 – зубчатый шкив распределительного вала, 4 – стопорный болт, 5 – шкив коленчатого вала, б – крышка №1 ремня привода ГРМ, 7 – направляющая ремня привода ГРМ, 8 – натяжная пружина, 9 – натяжной ролик, 10 – втулка, 11 – промежуточный шкив, 12 – зубчатый шкив коленчатого вала, 13 – зубчатый шкив масляного насоса.

Снятие ремня привода ГРМ 2E

1. (Модели с кондиционером) Снимите приводной ремень шкива компрессора кондиционера.

2. Снимите приводной ремень генератора. Ослабьте гайку крепления генератора и стопорный болт и снимите приводной ремень генератора.

3. Снимите крышку головки цилиндров.

а) Отсоедините шланг вентиляции картера от клапана.

б) Отсоедините два зажима провода.

в) Снимите две гайки и крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

4. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. Поверните шкив коленчатого вала так, чтобы совместить выемку на нем с меткой “0” на крышке №1 ремня привода ГРМ.

5. Снимите шкив коленчатого вала

а) Установите специнструмент на шкив коленчатого вала.

б) Удерживая шкив коленчатого вала от проворота, выверните болт шкива.

в) С помощью съемника снимите шкив.

6. Выверните шесть болтов и снимите крышки №1 и №2 ремня привода ГРМ,

7. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

8 Снимите ремень приводя ГРМ и натяжной ролик.

– Не поворачивайте распределительный или коленчатый вал, если ремень привода ГРМ снят, т.к. это может привести к нарушению фаз газораспределения.

– Если ремень привода распределительного механизма будет вновь использоваться, нанесите на нем стрелку, указывающую иапроопс ние вращения коленчатого вала и метки совмещения на шкиве и ремне, как показано на рисунке.

а) Ослабьте болт натяжного ролика и сдвиньте его влево насколько это возможно, затем временно затяните его.

б) Снимите ремень привода ГРМ.

в) Выверните болт натяжного ролика, снимите ролик и его пружину.

9. Снимите промежуточный шкив.

10. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

Сели невозможно снять шкив рукой, пользуйтесь двумя отвертками. Примечание: во избежание повреждения подложите ветошь, как показано на рисунке.

11. Удерживая распределительный вал гаечным ключом, выверните болт крепления шкива и снимите шкив.

12. Удерживая шкив масляного насоса при помощи специнструмента, отверните гайку шкива и снимите шкив.

Установка ремня привода ГРМ 2E

1. Удерживая шкив масляного насоса при помощи специнструмента, затяните гайку крепления.

Момент затяжки. 27 Н-м

2. Установите шкив распределительного вала

а) Совместите штифт распределительного вала с меткой на крышке первого подшипника распределитепьного вала, как показано на рисунке.

б) Совместите штифт распределительного вала с отверстием в шкиве распределительного вала, как показано на рисунке.

Примечание: проверьте, совмещена ли метка на крышке первого подшипника с центром маленького отверстия на шкиве распределительного вапа.

в) Удерживая распределительный вал гаечным ключом, затяните болт крепления шкива.

болт без шайбы. 50 Н-м

болт с шайбой. 64 Н-м

Примечание: удалите масло и воду со шкива распределительного вала и содержите его в чистоте.

3 Установите зубчатый шкив на коленчатый вал и совместите метки ВМТ на корпусе масляного насоса и шкиве коленчатого вала.

Примечание: удалите, при наличии, масло и воду со шкива коленчатого вала.

4. Установите натяжной ролик и промежуточный шкив ремня привода ГРМ.

а) Установите натяжной ролик и натяжную пружину.

б) Сдвиньте ролик влево насколько это возможно и временно зафиксируйте его болтом.

в) Установите промежуточный шкив.

Момент затяжки. 20 Н-м

Примечание: удалите масло и воду со всех шкив об ремня привода ГРМ и содержите их в чистоте.

5. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода распределительного механизма совместите метки, которые были нанесены при разборке, и установите ремни так, чтобы стрелка указывала направление вращения коленчатого вала.

6. Проверьте правильность установки и натяжение ремня привода ГРМ.

а) Ослабьте стопорный болт натяжного ролика ремня привода ГРМ.

б) Временно затяните болт шкива коленчатого вала и проверните коленчатый вал на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: вращайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

в) Проверьте, чтобы метки на шкивах были совмещены с метками на корпусных деталях, как показано на рисунке.

г) Затяните стопорный болт ролика натяжителя.

Момент затяжки. 18 Н-м

д) Убедитесь, что ремень натянут на рабочей ветви, как показано на рисунке.

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ.

8. Установите крышки №1 и №2 ремня привода ГРМ и затяните шесть болтов крепления.

9. Установите шкив на коленчатый вал.

а) Совместите шпонку коленчатого вала со шпоночной канавкой шкива.

б) Установите специнструмент на шкив коленчатого вала.

в) Используя специнструмент для предотвращения поворота шкива коленчатого вала, затяните болт крепления шкива.

Момент затяжки. 99 – 147 Н-м

Примечание: перед установкой болта нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головку болта.

10. Установите крышку головки блока цилиндров,

а) Нанесите герметик на головку блока цилиндров, как показано на рисунке.

Примечание: устанавливайте крышку головки сразу же после нанесения герметизирующего материала.

б) Установите прокладку и крышку головки и закрепите двумя гаиками.

в) Соедините шланг системы вентиляции картера с клапаном.

г) Установите зажимы проводов распределителя.

11. Установите ремень привода генератора.

12. (Модели с кондиционером) Устанозите ремень привода шкива компрессора кондиционера.

13. Регулировка приводных ремней. Прогиб приводного ремня при усилии 10 кг (98 Н):

Головка блока цилиндров 2E. 1 – клапан, 2 – распорка впускного коллектора, 3 – прокладка, 4 – головка блока цилиндров, 5 – седло пружины клапана, 6 – направляющая втулка клапана, 7 – прокладка, 8 – маслосъемный колпачок стержня клапана, 9 – впускной коллектор, 10 – пружина клапана, 11 – тарелка пружины клапана, 12 – рычаг клапана, 13 – пружина рычага клапана, 14 – сальник, 15 – крышка головки блока цилиндров, 16 – прокладка, 17 – крышка подшипника распределительного вала, 18 – распределительный вал, 19 – крючок №2, 20 – топливный насос, 21 – изолятор, 22 – сухари, 23 – распределитель, 24 – уплотнительное кольцо, 25 – выходной патрубок, 26 – свеча зажигания, 27 – теплозащитный экран №2, 28 – теплозащитный экран №1, 29 – выпускной коллектор, 30 – крюк №1.

Ссылка на основную публикацию